Технология возведение крыши бани сауны.

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Выбирают конструкцию крыши в зависимости от применяемого кровельного материла. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах, стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи скоб. Для строительства бань чаще всего применяют односкатные или двускатные крыши. Уклон крыши выбирают в зависимости от применяемого кровельного материала и обилия атмосферных осадков в данной местности. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. При этом следует учитывать, что на крутую кровлю требуется больше материалов.

Наклонные стропила на односкатной крышах опираются своими концами на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. При пролете между опорами от 5 до 6м под стропила ставят подкосы.

Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатной крыши. При этом нижние концы их опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом.

Соединение стропил зависит от действия различных сил (рис. 1).

стропила крыши бани сауны

Рис. 1. Банная крыша схема соединение стропил:
а - одинарным зубом; 1 - линия, параллельная грани затяжки; 2 - высота затяжки; 3 - шип; б - двойным зубом 4; в - соединение стропил в конец затяжки; г - дополнительное соединение сопряжений болтами 8 и хомутами 9; д - соединение подкоса 11 с бабкой 10; е - соединение сковороднем вполдерева; 5 - стропильная нога; 6 - скоба; 7 - ригель; ж - соединение подкосов, бабок и затяжек; 12 - болт; 13 - хомут; 14 - скоба; 15 - затяжка; з - устройство свеса при помощи балки 16; и - крепление стропила к бревнам сруба и мауэрлату; 17 - гнездо; 18 - шип; к - примыкание концом стропил к мауэрлату; 19 - мауэрлат; 20 - гнездо; л - выравнивание прогиба кровли при помощи "кобылки" и обрешетки; 21 - кобылка; 22 - стропила; 23 - хомут; 24 - штырь.

Стропильная нога (В), врубленная в балку (затяжку), с силой давит на конец затяжки АБ (рис.1,а). Это может вызвать откол верхнего конца затяжки (заштрихован). Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке, не скалывая ее, ногу врубают зубом, шипом 3 или одновременно тем и другим. Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена не менее 250—300 мм. Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее врубают в затяжку двойным зубом 4 (рис.1,б). Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропильной ноге — проушину. Для второго зуба — только упор. Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами (рис.1,г). Поскольку болты несколько ослабляют сечение стропильных ног и затяжек, то предпочтение обычно отдают хомутам. Чтобы крыша имела свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен быть не менее 550 мм (рис.1,з). Банные стропильные работы при постройки каменных, кирпичных и бетонных стен по всему их периметру укладывают балки или брусья-мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски (рис.1,к).

Когда стены толстые и свес большой, а балки укладывают по внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле. Чтобы этого не случилось, крышевой мауэрлат следует положить с отступом от внутреннего края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стропильных ног «кобылку» — доску на ребро. Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича и т.д. на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену.

Обрешетка стропил необходима для настила кровати. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса брусков-жердей, укладываемых вплотную или вразрядку. При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Однако лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500—1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадает в лоток и скатывается вниз.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют в такой последовательности (рис. 2, а). Если рулонный ковер наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойной настил банной кровли. При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, укладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

банная крышевая обрешётка

Рис. 2. Устройство банная крышевая обрешетка:
а - под рубероидную или толевую кровлю; б - под асбестоцементные плитки; в - укладка обрешетки по шаблону под черепицу; г - под волнистые асбестоцементные листы; д - под стальную кровлю; 1 - защитный настил; 2 - рубероид; 3 - кровельная сталь; 4 - рабочий настил; 5 - шаблон; 6 - кровельный свес; 7 - доска под стыкование картин 200 мм; 8 - коньковые доски шириной по 200 мм.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полосой из кровельной стали шириной 300 мм.

Обрешетка под асбоцементные плиты (рис. 2,б) чаше всего делают сплошной из теса толщиной от 25 мм до 120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетка под черепицу (рис. 2,в) при однослойном покрытии стелют из обрезных брусков сечением 50х50 мм, при двухслойном или тяжелой штампованной черепице — сечением 60х60 мм. Последний карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону.

Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы (рис. 2,г) выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60х60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60мм. Обычно берут бруски одного сечения (60х60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки или рубероид толщиной в 3 мм. Такие бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетка стальной кровли выполняют сплошной или разреженной. Она должна быть ровной — без уступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200—250 мм друг от друга. В местах расположения фальцев прибивают доски такой же толщины, как бруски, но шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться). Верх крыши — конек сбивают из досок шириной 200 мм. Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. В противном случае при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что приводит к протечке воды.

Похожий материал…..

Возведение строительство срубчатых стен бани сауны. Строительство сруба.

Долговечность бревенчатой срубчатой бани сауны во многом зависит от правильной технологии возведения фундамента и сборки сруба. Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой. В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Далее с ней проводят антисептирующие мероприятия или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы впритык. Вместо полос можно применять антисептированные теплоизоляционный материалы, пеньку, паклю, войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец (рис. 1).

устройство стен сауны бани

Рис. 1. Срубчатая стена бани сауны:
1 - фундамент; 2 - цоколь; 3 - отмостки; 4 - верх цоколя; 5 - гидроизоляция; 6 - подкладка; 7 - теплоизоляционный материал; 8 - окладной венец; 9 - второй венец; 10 - последующие венцы; 11 - сливная доска; 12 - подоконная доска; 13 - бруски коробки или косяки; 14 - зазор, заполненный паклей; 15 - смазка и засыпка; 16 - крыша; 17 - карниз; 18 - разворотная скоба; 19 - плинтус; 20 - отступ; 21 - тепловой брус; 22 - дощатый пол; 23 - лага; 24 - подкладка; 25 - кирпичный столб; 26 - бетонная подготовка; 27 - засыпка.

Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него слитную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм. Тот венец, на котором закладываются оконные проемы, подготавливают, вырубая под проем гребень или же ровно стесывая их так, чтобы они были строго горизонтальны. На нужной высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия (рис. 2-3).

укладка балок и углов бревенчатой бани сауны

Рис. 2-3. Укладка балок (1) и рубка углов стен (2):
1 - укладка и крепление балок в стенах: а - одной балки; б - двух балок;
2 - рубка углов стен "в лапу" с коренным шипом.

Похожий материал….

Укладка и постройка деревянных, кирпичных и бетонных стен сауны, бани. Профессиональные советы как правильно выполнить возведение стен бани, сауны.

Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня — не менее 75 см.

Каменная кладка выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10—15 мм). От толстых швов камни оседают и кладка нарушается.

Каменная кладка чаще всего применяется при устройстве фундаментов бань. Для устройства стен каменную кладку используют при строительстве бань на косогорах, когда стены соприкасаются с грунтом.

Каменную кладку (рис 1) ведут следующим образом. Большие камни обычно раскалывают, так как их тяжело поднимать и не всегда удобно укладывать. Основание перед укладкой камней выравнивают. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен следует выкладывать из камней больших размеров. Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иногда переворачивать и поворачивать по нескольку раз. Швы заливают раствором.

Бутовые стены сауны бани

Рис. 1 Бутовые стены сауны бани

а- бутовая кладка со штукатуркой, б - бутовая кладка со теплоизоляционной плитой

Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней толщиной не более 300 мм. Кладку ведут на растворе «под лопатку». В этом случае каждый следующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают, т.е. соблюдают перевязку.

Кирпичную кладку выполняют на различных растворах с толщиной швов 10—15 мм. Прочная кирпичная кладка возможна лишь при условии полной перевязки швов, т.е. вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать.

Различают кладку из полнотелых и пустотелых кирпичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой. Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, перегородки, оконные и дверные проемы и т.д.

Для перевязки швов необходим не только целый кирпич, но его части. Если их нет, кирпич приходится перерубать и по длине и по ширине.

Прочность кладки повышается, если используемый при этом кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лейки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Поскольку сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не смачивают.

На наружную и внутреннюю поверхности стен используют в основном целый кирпич, а бой укладывают в середине, или как говорят, употребляют «на забутку». Кладка стен различной толщины с неполимерным кирпичом в углах показана на рис. 2 

Кирпичная кладка сауны бани

Рис 2 Кирпичная кладка стен различной толщины:

а – в ½ кирпича; б- в 1 кирпич; в – в 1 ½ кирпича; г – в 2 кирпича; д – в 2 ½ кирпича

Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикал, на, поэтому выполняют ее по шнуру-причалке, с установкой порядовок и систематической проверкой вертикальности отвесом. Порядовки устанавливают по наружным углам бани. Хорошо закрепив их, натягивают шнур-причалку, по которой проверяют горизонтальность кладки. Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона была на одном уровне с натянутой причалкой.

С целью экономии кирпича и облегчения стен иногда применяют кладку с горизонтальными диафрагмами (рис 3). Это две параллельные стенки толщиной в ½ кирпича, связываемые через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Тычковые ряды иногда заменяют прутиками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутиков загибают под прямым углом. Общая длина должна быть такова, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см.

кирпичными диафрагмами

Рис 3 Облегчённая кладка с горизонтальными диафрагмами:

а — с кирпичными диафрагмами; б, в — с растворными диафрагмами, арми­рованными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматур­ная сталь; 3 — раствор

При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство заполняют сухими заполнителями или заливают теплым бетоном (салан) слоями по 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.

Облегченная кладка, предложенная Н.Федоровым и Манюковым, ведется следующим образом ( рис 4). Наружные стены выкладываются в 1/2 кирпича, причем часть кирпичей выпускается внутрь стены тычками через один ложок по длине и через два по высоте. Глухие стены связываются через 2—3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича.

Облегченная кладка Н. Федорова и Г. Манюкова сауны бани

Рис 4 Облегченная кладка Н. Федорова и Г. Манюкова

По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют теплым бетоном на легких заполнителях. Такая кладка снижает стоимость стен на 25—30%, уменьшает потребность в кирпиче и делает стены более теплыми.

Каменные, кирпичные и бетонные стены прочны, но холодны. Охлаждаясь и нагреваясь, они сильно конденсируют — на них появляются подтеки воды.

Деревянные стены и перекрытия лишены этого недостатка. Деревянные бревенчатые стены делают из бревен диаметром не менее 20- см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражения жуком

 Такие стены быстро нагреваются и не дают возможности образовываться конденсату, а если древесина сухая, то конденсат тут же впитывается в нее.

Для стен бревенчатых бань (саун) используют прямые с минимальным количеством сучков сухие бревна. Чтобы обеспечить плотность стен, бревна тщательно пристругивают, подгоняя друг к другу ( рис 5).

деревянные стены

Рис 5 Кладка деревянных стен

Для строительства бани рекомендуется заготавливать только здоровую древесину — без гнили и червоточины. Из леса бревна следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см; это предупредит растрескивание торцов.

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10%-ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал сверху желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружку, щепу следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-дровоедов.

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевезти на специальный карантинный участок, отдаленный от первого не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком или следующими составами:

1. Смесью скипидара и керосина (в равных частях)

2. Раствором ДДТ в скипидаре или керосине (10 частей ДДТ растворяют в 90 частях скипидара или керосина и дают ему настояться несколько суток).

3.  Дезинсекталем.

4. 1%-ным раствором технического гексахлорана (1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, вазелинового масла, солярки и т.д.)

Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью, Делать это лучше в два приема с перерывом в 1—2 ч.

Для борьбы с загниванием используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей древесины, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов на глубину не более 15 мм, обмазывают их битумом, обертывают рубероидом.

Вообще зараженную жуком-дровоедом или грибком древесину лучше не применять в строительстве, а сжигать.

Тёску древесины при строительстве бани, сауны выполняют топором средних размеров. Его топорище должно равняться двум с половиной — трем высотам топора, которое считается от лезвия (жала) до обуха.

Отёска бревна

Рис 6 Отёска бревна на два канта, её последовательность: а — закрепление бревна; б — пробивка центральной оси; в — пробивка боко­вых осей; г — пробивка ниток; д — устройство засечек; е — начало отёски; ж — зачистка; з — конец отёски; 1- пробитая линия; 2 — скоба; 5 — засечки

Тёска бревна на один кант выполняется следующим образом: До начала отески бревно укладывают на две деревянные подкладки-чураки и закрепляют угловыми скобами ( рис 6). Бревно удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемки). После этого на торнах бревна с помощью отвеса размечают линию отвеса, то есть проводят вертикальные линии-риски. По верху этих рисок делают топором защепы, в которые закладывают шнур. Один конец шнура можно удерживать рукой.

При ведении тёски может быть окоренное или неокоренное бревно. Если бревно окорено и от времени почернело, то шнур намеливают или натирают каким-нибудь цветным пигментом, если бревно не окорено, то шнур натирают мелом или снимают кору по примерной линии шнура и затем отбивают линию шнуром» натертым углем или синькой. На светлой древесине мел плохо заметен. Закрепив шнур, подходят к середине бревна, встают с обратной стороны отёса, поднимают шнур так, чтобы он был вертикальным, то есть так, как были проведены на торцах вертикальные линии. Опущенный шнур, ударяясь о бревно стряхивает с себя красящее вещество, которое остается на бревне в виде ровной линия.

Бревно на один кант отесывают по этой линии, начиная от вершины к комлю, что не дает задиров. Со стороны отеса через 250—350 мм делают несколько надрубов, примерно на глубину отёса. Это позволяет скалывать древесину, а затем отесывать, что ускоряет работу. Первоначальную щепу снимают до пробитой линии, оставляя древесину нетронутой до 5 мм. После этого окончательно зачищают до пробитой линии так» чтобы оставшаяся после тески древесина имела чистую вертикальную плоскость. В процессе работы ногу со стороны отёса надо отставить от бревна как можно дальше во избежание отскока топора.

Бреет на два канта отесывают в такой же последовательности, что и на один кант. Ширина отёсываемых сторон должна быть одинаковой, иначе бревно подучится однобоким. Искривленные бревна перед теской следует укладывать выпуклой стороной вверх.

Бревно на четыре канта, или брус прямоугольной формы отесывают так. На некомлевой стороне бревна (в отрубе) циркулем проводят окружность ( рис 7 в). Диаметр окружности должен быть таким, чтобы в него вписался брус со сторонами нужного размера. После этого на комлевой части циркулем проводят такую же окружность. Через центр окружности проводят взаимно перпендикулярные линии. Если концы этих линий в пределах окружности соединить прямыми линиями, то получим квадрат с вершинами 1,2,3,4. Разметив квадраты, на обоих концах через вершины квадратов пробивают линии или риски, и приступают к отёсыванию бревна на четыре канта, как описывалось выше.

Выборка четверти в бревнах. При устройстве бревенчатых стен бани для выполнения шпунтовых рядов необходимо в бревнах выбирать четверти. Для этого бревно закрепляют на подкладках и на его обоих торцах проводят окружности. Через центры окружностей проводят взаимно перпендикулярные горизонтальные и вертикальные линии, соответствующее диаметрам окружностей. Разделив диаметры на три равные части, проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торцов ( рис 7) и будет являться четвертью. Отбив между намеченными метками линии, как описываюсь выше, выбирают древесину, получая четверть.

Производство выборки деревянных стен бани, сауны

Рис 7 Производство выборки деревянных стен бани, сауны

1 – выборка четверти в бревне; а - разметка четверти; б- устройство насечек, в- четверть, 2- разметка и выборка прямоугольного паза в бревне; а- разметка паза; б- выборка паза; в- паз

Чистовую зачистку полости четверти выполняют при помощи стамесок.

Выбор овального паза делают для плотного соединения бревен друг с другом. При этом соединении верхнее бревно укладывается в овальный паз нижнего, создавая плотное соединение, ( рис 8). Ширина паза зависит от температуры наружного воздуха. Для того чтобы паз по всей длине бревна имел одинаковый профиль делают шаблоны из фанеры или другого материала. Закрепив бревно на подкладках и выполнив отбивку линий, выбирают древесину, сверяя профиль паза лекалом.

Выборка овального паза сауны бани

Рис 8 Выборка овального паза

Сращивание деревянных элементов. Способы наращивания деревянных деталей показаны на  рис 9. Существует несколько способов наращивания. Для наращивания впритык обрезают торцы сращиваемых деталей и в центрах просверливают отверстия. Детали соединяют при помощи штыря с тугой посадкой.

Наращивание деревянных элементов стены бани сауны

Рис 9 Наращивание деревянных элементов стены бани сауны

1- наращивание впритык; а- при помощи штыря; б- накладками с болтами; 2- наращивание прямой и косой накладками; 3- сращивание прямым замком

При сращивании прямым замком необходимо, чтобы торцы сращиваемых деталей имели одинаковые размеры. При вырубке замка высоту торца одной из сращиваемых деталей делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1,25 или 1,5 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии.

Аналогично обрабатывается и второй брусок. Поверхности половин замка тщательно зачищают и накладывают половинки замка друг на друга. Помимо такого сращивания применяют сращивание прямым замком с натяжным клипом. Для этого в середине каждой половины замка оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Существуют и другие способы сращивания деревянных деталей. Это сращивание бревен косым замком, наращивание с помощью болтов и накладок и др.

Похожий материал…..

Как правильно провести фундаментные работы. Строительство и укладка - фундамент сауны и бани. Классификация и виды фундамента под банные сооружения.

Фундаменты под бани следует строить прочно, закладывая их на глубину промерзания грунта. Тяжелые стены из камня, красного кирпича и бетона возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, кирпича красного, хорошо обожженного, или железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден.

Бревенчатая баня или сауна обладает наилучшими эксплуатационными качествами, так как бревенчатым стенам характерны высокая теплоемкость, малая теплопроводность и они не требуют дополнительной теплоизоляции. Кроме того, бревенчатые стены создают в помещениях уют и комфорт, ощущение единения человека с природой.

Бревенчатые бани чаще всего размещают на бетонных или кирпичных столбчатых фундаментах, возвышающихся над поверхностью земли на 200—500 мм (рис 1).

банный столбчатый фундамент

Рис. 1а. Фундамент бревенчатой сауны: а – банный столбчатый фундамент

ленточный фундамент сауны

Рис. 1б. Фундамент бревенчатой сауны: б— ленточный железобетонный, связанный с бетонной плитой, являющейся основанием для устройстве пола

В случае применения ленточных фундаментов (рис 2) предусматривают хорошую вентиляцию подполья, для чего в доколе с каждой стороны здания делают отверстия размером 120x120 мм.

Банный ленточный фундамент

Рис. 2. Ленточный фундамент бревенчатой сауны

Кроме этого более подробно о фундаментах для бани и сауны Вы можете прочитать в разделе ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - бетонные работы

Поверх столбчатых и ленточных фундаментов укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, предохраняющую бревно от загнивания. Предварительно выровненный и заглаженный цементный раствор хорошо просушивают, а после этого на битумной мастике укладывают рубероид.
Похожий материал....

Инструменты и приспособления самоделкина для постройки бани или сауны.

Исходя из варианта, который Вы выбрали для строительства своей бани или сауны, Вам естественно будут нужны разнообразные приспособления, механизмы и инструменты. Если Вы намерены самостоятельно возвести баню классического варианта, то будут необходимы так сказать банностолярные и столярнобанные инструменты, предназначенные для обработки древесины (рис 1).

инструменты банных столярных работ

Рис. 1. инструменты и приспособления для строительства деревянной бани или сауны: а — черта; б — топор; в — отволока; г — поперечная пила; д — циркуль;  е — лучковая пила; ж — ножовка; з — малка; и — коловорот;  к — центровая перка; л — ложечная перка; м — витое сверло; н — фуганок; о — долото;  л - стамески; р — бурава; с — медведка; т – шерхебель

Первый в списке, конечно же, топор. Этот король столярных инструментов понадобится во время рубки, тесания древесины, с помощью топора делается выборка пазов и гребней. Требования к топору следующие, он должен быть прочно насаженный на ручку-топорище, которая в свою очередь должна быть прочной и удобной для работы. Естественно острота топора его главное оружие.

Далее разнообразные пилы для распиловки древесины. Они бывают двуручные, одноручные (ножовки), лучковые и для смешанной распиловки. Хотя всё это легко можно заменить электрическим электролобзиком и электропилой.

Долото и стамеска с их помощь наши прадеды долбили различные отверстия в древесине. Если Вы не настолько готовы сближаться с вековыми традициями постройки бани, функции долота и стамески выполнит электродрель.

Сверла и бурава используют при работе с деревом или по металлу.

Струга предназначена для обстругивания древесины. Имеют неодинаковые названия, форму железки и длину колодки. Электрорубанок ещё один помощник при строительстве классической деревянной бани или сауны.

Кроме этих инструментов будут необходимы: шпунт — выборка шпунтов; -рейсмус —проведение линий-рисок; мачка — проверка косых углов и т.д.

Для строительства где будут каменные и бетонные работы понадобятся каменнобанные и баннокаменные инструменты и приспособления, которые Вы видите на рисунке №2.

инструменты банных каменных и бетонных работ

Рис. 2. Инструменты, приспособления для строительных каменных и бетонных работ при возведении сауны или бани: а — кельма; б — кирочка-молоток; в — молоток; г — остроносая кувалда; д — весок; е — расшивка; ж — уровень; з — трамбовка

По аналогии с королём-топором, начнём с королевы - Кельмой которой мы работаем во время укладки и разравнивания раствора, заполняем швы и удаляем его излишки.

Молоток-кирочка необходима как при каменных, так и в печных работах для перерубки кирпича, колки, тесания. Болгарка с кругом по бетону с такими работами тоже справляется неплохо.

Остроносый молоток и кувалда понадобятся при обкалывание камня, придачи им нужной формы, при вбивании их в грунт или щели уже уложенных камней.

Похожий материал….

Какие материалы необходимые для того чтобы самому построить типичную русскую баню.

Лесо- и пиломатериалы, используемые при строительстве

Рис. 1. Лесо- и пиломатериалы, используемые при строительстве рубленной русской бани: а — пластина; б — двухкантный брус; в — необрезанная доска: г — четвертина; д — четырехкантный брус с обзолом; е — полуобрезная доска с обзолом; ж — чистообрезной брус; з — горбыль; и — обрезная доска; к — строганные шпунгтованые доски; 1, 2— обзол; З — шиасть; 4— ребро

При освоении земельного участка довольно часто начинают строительство именно с возведения бани, используя ее как временное жилище.

После выбора размеров и планировки бани или сауны остро становится вопрос: «из чего строить баню». Сразу ого­воримся — лучшая баня — рубленая, из хорошо высушенных досок. Такая баня не требует дополнительных затрат на облицовывание стен парилки струганными досками, а деревянные стены быстрее нагреваются и впитывают влагу. Поэтому в такой бане легче поддерживать температурно-влажностный режим.

Материалы и инструменты для возведения бани.

При строительстве бани для устройства фундаментов, цоколей, столбов, стен, перекрытий и кровель используют следующие материалы.

Бутовый камень — это куски известняка или песчаника. Бут может быть рваным, плитчатым (плитняк) или постелистым. Используемый при строительстве бутовый камень должен бить чистим, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобства в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг.

Качество бута определяют, нанося по нему удары молот­ком, Если камень издает чистый звук — он годен для строительства.

Булыги - валуны могут быть разных размеров и форм; для удобства в работе большие камни колют на мелкие. Перед укладкой их очищают от пыли и грязи.

Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гравий который будет использоваться в постройке бани делится на: щебневидный, малоокатанный, яйцевидный, хорошо скатанный, лещадный и игловидный.

Щебень — камень такой же крупности, как и гравий; получают дроблением горних пород или кирпича, тяжелых до­менных шлаков, пемзы.

Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в различных бетонах. Они должны бить чистыми; при загрязнении их хорошо промывают.

Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Песок применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов.

По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и крупный — от 0,15 до 5 мм.

Обычно песок называют тяжелым; а при дроблении шлака, пемзы и т.д. получают так называемый легкий песок.

Кирпич бывает красный, глиняный — обожженный, силикатный или белый. Кирпич должен бить правильной фор­мы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов.

Нормально обожженный глиняный кирпич красного цвета при ударе издает чистый звук, недожженный с желтоватым оттенком — глухой.

Известь строительная может бить негашеной комковой (кипелка) или молотой. Негашеная известь — это кусочки сероватого цвета, молотая имеет вид порошка. При необходимости из кипелки можно приготовить известь — пушонку (порошок). Известь подразделяют на быстрогасящуюся, с началом гашения не более 8 мин, среднегасящуюся — не болсе 25 мин и медленногасящуюся — не менее 25 мин.

Кипелку молотую и пушонку следует хранить в сухих сараях с полами, поднятыми над землей не менее чем на 500 мм. Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества води начинает гаситься, развивая высокую температуру, от которой загорается древесина.

Цементы применяют для изготовления бетонов и раство­ров высокой прочности. Различают портландцемент, пластифицированный портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановий портландцемент. Марки цементов колеблются от 300 до 600.

Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие на воздухе и в воде. Схватываются они не очень быстро и твердеют довольно длительное время (обычно в течение 28 суток). Начало схватывания должно наступать не ранее 45 мин. конец — не позднее 12 ч после затворения раствора.

Битумы (черные вяжущие вещества) применяют при гидроизоляционных и кровельных (в случаях применения ру­лонных кровель) работах. Эти вещества водостойкие, водонепроницаемые, эластичные, стойкие к атмосферным осадкам. При нагревании они размягчаются (разжижаются) а при охлаждении, наоборот, становятся более вязкими и даже твер­дыми.

Пергамин кровельный — беспокровный подкладочный материал, предназначенный для нижних слоев кровельного ковра сауны из рубероидного покрытия. Изготовляют из кровель­ного картона и пропитывают нефтяным битумом. Поставляется в рулонах площадью от 20 до 40 квм.

Рубероид получают путём пропитки кровельного картона мягким нефтяным битумом с последующим нанесением на обе стороны полотна тугоплавкого нефтяного битума с наполнителем посыпкой разной крупности. По своему назначению он подразделяется на кровельный, подкладочный и гидроизоляционный.

Стеклорубероид — рулонный кровельный и гидроизоля­ционный материал на стекловолокнистой основе. получаемый путем двустороннего нанесения битумного вяжущего. Он предназначен для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеечной гидроизоляции. Из­готовляют трех марок: С-РК и С-РЧ — для верхнего слоя кровельного ковра и С-РМ — для гидроизоляции и нижних слоев кровельного ковра.

Глиняная черепица изготовляют из глиняной массы путем прессования с последующим обжигом четырех типов: пазо­вая штампованная, плоская ленточная, пазовая ленточная и коньковая.

Асбестоцементные волнистые лист (шифер) изготов­ляют из обычного белого и цветного цемента с асбестом. Волнистое поперечное сечение придает листу жесткость и повышает его сопротивление изгибу.

Кроме перечисленных, для устройства кровельного по­крытия бани применяют сталь холоднокатанную, сталь штампованную, кровельную стружку (щепу) и т.д. Большой популярностью пользуются кровельные материалы зарубежного производства: черепица пластиковая, финские шиферные кровельные материалы, металлочерепица, ондулин и др.

Из лесоматериалов строятся многие элементы бани, а именно: стен , кровель, полов, столярных изделий и т.д. Из древесных строительных материалов лучшими считаются сосна и ель. но применяются также осина, ольха, липа и другие породи древесины.

При строительстве бани требуются различные бревна, жерди, доски, брусья и т.д. (рис. 1). По качеству они делятся на три сорта, измеряются в кубических метрах.

Используемая на строительство бани древесина должна бить сухой, не пораженной жуком-дровоедом. В сирой древесине может завестись домовой гриб — опасный вредитель, борьба с которым весьма трудоемка, Надо иметь в виду, что при сушке древесина усыхает, коробится и трескается. Влажность свежесрубленной древесины составляет более 50%, полусухой — не более 23%, воздушно-сухой — 18% и сухой - 7—8%. Во всех конструкциях бани следует применять воздушно-сухую древесину. Чтобы получить такую древесину, ее выдерживают под навесом не менее года, а для получения сухой необходимо не менее 3 лет.

Кроме этого, при строительстве бани потребуются гвоз­ди и шурупы различной длины, скобяные изделия, лакокрасочные материалы, стекло оконное и другие вспомогательные материалы и изделия.
Похожий материал......