Устройство, виды, строительство - полы бани сауны. Отвод воды, слива из помещения сауны, бани.

Полы устраивают по-разному. Но независимо от конструкции пола растительный слой срезают на глубину не менее 15 см и удаляют. Если требуется выровнять пол или поднять на какую-то высоту, но не выше уровня фундамента, то применяют засыпку землей, шлаком, керамзитом и т.д., уплотняя их тяжелой трамбовкой.

Земляной пол бани сауны

Земляной пол самый простой, но от воды он превращается в грязь. В зависимости от состава земли она хорошо или плохо пропускает воду. Глиняный пол не пропускает воду совсем или пропускает, но в небольших количествах. Уложенные на него доски часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так как вода после мытья от времени портится и издает неприятный запах. Для улучшения качества земляных полов поступают так. Отступают от фундамента на 50 см, выбирают грунт на глубину не менее 50 см (глубже — лучше) и в образовавшуюся яму насыпают песок или гравий. По гравию делают засыпку песком и кладут доски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а затем всасывается в грунт. Запахи от воды в данном случае незначительны.

Двойной настил пол сауны бани

Первое, что следует помнить, — пол должен быть теплым. Поэтому следует устроить достаточно толстый слой утепления. Для этого обычно используется керамзит, зольный шлак, саманная смесь или минеральные утеплители, базальтовые утеплители, экструзионный полистирол достаточной плотности (обычно не менее 100 кг/м³). Кроме того, перед укладкой слоя утепления стоит позаботиться о песчаной подушке, которая предотвратит образование конденсата под полом.

Полы в предбаннике делают теплые, состоящие из двух настилов — черного и чистого. Чистый пол красят или же накрывают линолеумом. В кирпичных же банях его накрывают керамической плиткой. 

Покрытие деревянного пола выполняют по лагам, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола крепят с небольшим зазором — 5-6 мм, для того чтобы создать нормальный водослив при максимальном набухании. Полы из сплошного покрытия делают по той же технологии, только приямок при этом должен быть в помещении, поэтому его накрывают водосточной решёткой.

С низу лаги зашиваются так называемым черновым полом, служащим опорой для утеплителя, который укладывается между ними. В случае с деревянными полами, в качестве утеплителя обычно используют базальтовое или минеральное волокно, или экструзионный полистирол. Если полы делают протекаемыми, то на черновом полу устраивают желоба для стока воды к дренажной системе. Желоба ограждают с обеих сторон для предотвращения протекания влаги к утеплителю.

Сверху лаги зашиваются половой доской. В случае сплошного пола доска берется шпунтованная, обеспечивающая отсутствие щелей, а в случае протекаемого можно ограничиться хорошо отшлифованной обычной обрезной доской. Для полов желательно использовать дерево лиственных пород, поскольку хвойные при нагревании могут выделять смолу, которая будет служить источником ожогов во время использования парной по назначению. Половую доску не следует покрывать ни лаком, ни красить, поскольку, во-первых, при нагревании и лак и краска будут издавать неприятный запах, а во-вторых это будет мешать быстрому просыханию пола после использования парной и послужит фактором, ускоряющим разрушение древесины 

Бетонный пол

Бетонные полы в парной устраиваются следующим образом. Сначала полностью удаляется плодородный слой земли до глины или каменного основания. Площадь проливается водой и трамбуется. По центру или у одной из стен устраивается приямок дренажной системы, из которого труба отводит воду в сливную яму. Вокруг приямка выкладывается из кирпича колодец до уровня пола и закрывается металлической решеткой.

По всей поверхности пола насыпается песчаная или гравиевая подушка, после чего укладывается утеплитель, не доходящий до уровня пола на 10-15 сантиметров. Для бетонных полов в качестве утеплителя лучше всего использовать керамзит, зольный шлак или саманную смесь. После площадь пола армируется и заливается бетонным раствором. Пол заливается таким образом, чтобы обеспечить уклон к дренажному сливу. Иногда пол выкладывают кафельной или керамогранитной плиткой и на этом останавливаются. Но, более правильно и полезно для здоровья устраивать на бетонном полу деревянный решетчатый помост. Через него вода беспрепятственно попадает в дренажную систему, а сама решетка достигает необходимой для парной температуры гораздо быстрее кафеля или бетона, к тому же нагревшись, она не будет обжигать ступни. Вместо деревянной решетки такие полы в парной иногда покрывают пробковыми плитами или волокнистыми 

При устройстве пола воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше. В этом случае полы можно выполнить бетонные, уложить на них керамическую плитку, а сверху положить съемную деревянную решетку. Такую решетку можно будет периодически выносить на воздух и просушивать. Иногда доски на пол укладывают прямо на песок или гравий. Но лучше это сделать на лагах (балках), поднятых от уровня песка или гравия минимум на 10 см. Лаги кладут на кирпичные, бетонные или каменные столбики или отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх с зазором 0,5—1 см и крепят гвоздями. Укладывать доски вплотную друг к другу нельзя, так как от намокания они разбухают и вспучиваются. Хорошо все несущие лаги и желоб для слива воды пропитать (под давлением) каким-либо составом против гниения. Черный пол в сауне или парилке не обязательно делать деревянным, но водонепроницаемость его обязательна. При сооружении полов в бане следует напрочь отказаться от таких материалов, как линолеум, который обладает специфическим запахом.

Теплоемкость пола не играет особой роли при выборе материала для чистого пола. Дело в том, что температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани или сауны. Однако в тех случаях, когда сауна делается в многоэтажном здании, надежность тепловой изоляции пола просто необходима. Обращаем ваше внимание на возможность такого эффекта, как тепловой удар. Если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный тепловой удар, сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают дощатым настилом, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив таким образом его просушивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций, которые можно было бы легко выносить для просушки.

Похожий материал…..

Технология строительства перекрытия и потолка бани сауны. Материалы утепления и изоляции потолка, кровли бани, сауны.

утепление потолка

Перекрытие бани может быть из любого материала. При всем многообразии вариантов предпочтение следует отдавать деревянному перекрытию.

Подшивной потолок прочнее, чем настильный потолок и может устраиваться в банях размером больше чем 2,5 м пролёта по длине укладки досок, такой вид потолочного перекрытия менее трудоемок при устройстве в отличие от устройства панельного потолка. Такое потолочное перекрытие позволяет устраивать чердачное помещение с возможность передвижения, по потолочному перекрытию не боясь нарушить тепло-гидроизоляционные слои потолка, так как тепло-гидроизоляционные слои защищены настилом из досок со стороны чердачного помещения.

 Настильный потолок в основном устраивается в небольших по размеру банях, где ширина пролета между стенами не превышает более 2,5 м, как уже говорилось выше в описании настильного потолка или же такой вид потолка устраивается в банях имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка), который имеет основание, как и основные стены бани.

 Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как такой потолок не имеет достаточной опорной жесткости, и нет настила из досок со стороны чердака, который укрывает теплоизоляционный слой.

 В случае если вы, решили устроить в бане такой потолок с чердачным помещением и используете его, к примеру, для сушки и хранения банных веников, то передвижение по такому потолку крайне не желательно, так как велика вероятность нарушения теплоизоляционного слоя, возникает дополнительная нагрузка на доски при передвижении по ним, что может привести к деформации потолочного щита и качество паро-теплоизоляционных свойств резко снизится. 

 Панельный потолок выполнить сложнее, подшивной (по трудоемкости выполнения работы при устройстве). Так же устройство панельного потолка требует дополнительного привлечения рабочей силы (один человек не сможет уложить на место потолочные щиты). Так же требуется дополнительная работа по тепло и пароизоляции в местах соединения щитов между собой.

 Но панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного потолка можно делать из обрезков пиломатериалов (обшивку панелей нижнюю и верхнюю, каркас панели) которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить на затратах денежных средств на закупку пиломатериалов.

Бетонные перекрытия лучше делать из легких бетонов. В качестве заполнителя в таких бетонах служит керамзит, шлак, пемза и другие вспененные материалы. Перед укладкой бетона перекрытие бани следует проармировать. В качестве арматуры может служить катанная проволока диаметром 5—10 мм или сталь арматурная диаметром 10—12 мм. Железобетонное перекрытие по своему периметру опирается на стены и простенки бани. Поэтому арматуру следует располагать в толще бетона с нижней стороны перекрытия. Для устройства перекрытия вначале по всей площади потолка бани или ее отдельных помещений устраивают опалубку. Для того, чтобы потолок был ровным, на опалубку укладывают слой картона или древесноволокнистые плиты. После этого закладывают арматуру, оставляя просвет между опалубкой и арматурой 3—5 см. Для того, чтобы во время бетонирования опалубка не деформировалась, ее снизу укрепляют подпорками. Снимать подпорки и опалубку следует только после схватывания бетона. Толщина бетонного перекрытия должна быть не менее 200—250 мм.

Деревянные перекрытия бани сауны делают из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с лицевой (внутренней) стороны, олифят, сушат и закрашивают масляной краской 2—3 раза. Если после этого перекрытие будет штукатуриться, то древесину не строгают. Со стороны чердака перекрытие следует закрывать толем или рубероидом и засыпать сухим шлаком или землей без растительных остатков, слоем не менее 20 см, так как она промерзает и пропускает сквозь себя тепло.

Некоторые строители предпочитают уложить поверх утеплителя  известково-песчаную стяжку. Это дополнительная изоляция, антисептик и корка от возможных мышей, птиц и другой живности, которая любит поковыряться в рыхлых материалах. Подкровельное пространство должно быть проветриваемым. Вот как должна выглядеть крыша зимой с хорошо утепленным потолком. На ней должен лежать снег — верный признак хорошего утепления. Значит тепло не проходит в чердачное пространство, а остается все в парилке и в комнатах.

Для создания таких условий чердак над баней должен быть со сквознячком, чтоб не допускать конденсации теплого воздуха на нижней части кровли. Наличие слуховых окон (решеток) — обязательный атрибут крыши бани.

Естественно, перед тем как начинать утепление потолка в бане нужно определиться с видом утеплителя. Есть всего 2 варианта:

1. утеплитель потолка располагается между балками перекрытия

 2. Утеплитель потолка лежит над балками перекрытия.

Второй способ предпочтителен, когда нет второго этажа. Первый способ подходит к баням и домам из бруса с двумя этажами или мансардой. Балки перекрытия потолка изготавливаются как правило из пиломатериалов хвойных пород .

Какой бы утеплительный материал для бани сауны вы не выбрали, всегда применяется важное правило  — потолочный утеплитель должен быть сухим, легким и не поддающимся гниению в случае возможного намокания. Для этого используются парозащитные и гидроизоляционные мембраны. Если вы по старинке предпочитаете экологически чистые материалы, то следует остановить свой выбор на песке, стружке, земле или опилках, пропитанных глиняным раствором, в качестве современного утеплителя бани сауны на чердаке можно использовать керамзит, минераловатные плиты и т.д. При отсутствии рубероида можно применять глиняную замазку. Главное условие, которое необходимо выполнить — чтобы утеплитель не сыпался через щели между досками.

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый  потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.

В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).

Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.

Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке - то песок или грунт.

Если новые материалы – растущий газобетон.

Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и  трубой, заполняют  негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.

Для противопожарной защиты все материалы утеплителей (особенно — «народных») надо  обработать антипиренами  и антисептиками (не обязательно для наружных работ). Очень часто для этого используется раствор соли и извести.

Читать дальше…..

Технология, порядок установки дверных и оконных коробок . Окна и двери бани сауны.

Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы она не попадала в зону косых дождей. Технологию изготовления дверного и оконного проема в срубе мы описывали раньше, поэтому в данном разделе останавливаться на этом вопросе не будем.

В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топором, контролируя горизонтальность уровнем. Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее (рис. 1) запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 80 мм внутри, глубиной 40 мм. Это делается для того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выполняют при помощи топора и стамески.

Устройство порога коробки двери бани сауны

Рис. 1. Устройство порога коробки двери бани сауны:

а - вид сбоку; б - вид сверху.

Устанавливать дверную коробку следует одновременно с устройством сруба. Поэтому дверную коробку закрепляют вертикально с помощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса. При наличии простенков дверные коробки следует устанавливать в процессе монтажа простенка. Оконные коробки устанавливают на высоте 900 мм от уровня порога. Окно предбанника располагают посередине его ширины, а окно в парильном отделении устанавливают так, чтобы верхняя полка не выходила в размер окна. Окна не следует делать большими, из соображения снижения тепловых потерь. Оптимальный размер окон для бани считают 600х400 мм (высота и ширина). При этом размеры оконных проемов следует подбирать таким образом, чтобы верхние связи коробок двери и окон были на одном уровне. Если этого правила не придерживаться, то внешний вид бани не будет отвечать эстетическим требованиям.

Ответственным моментом является перекрытие оконных и дверных коробок. Об этом моменте не следует забывать при укладке сруба. Дело в том, что комель одного бревна в углу соединяется с вершиной другого. Не менее важна укладка коротышей простенков. На каждом коротыше надо написать буквы К (комель) и В (вершина) и уложить последовательно от одного угла к другому. При этом условии перекрытие оконных и дверных коробок упрощается.

Не рекомендуется использовать коротыши от разных бревен — это приводит к разновысотности простенков и затрудняет их перекрытие. Рубку венца сруба, перекрывающего проемы окон и двери, начинают при условии, что они оказались ниже поверхности ряда бревен на 20—40 мм. Это можно проконтролировать, когда до перекрытия осталось 2—3 венца. Замерив от этого ряда высоту до верхней связи коробок, и разделив этот размер на число бревен, которые осталось уложить до требуемой высоты.

Углубления для осадки оконных дверных коробок бани сауны

Рис. 2. Углубления для осадки оконных дверных коробок бани сауны.

Бревно перекрытия оконных коробок (1 - углубление для осадки; 2 - угловая врубка) и

Бревно перекрытия дверной коробки (1 - углубление для осадки; 2 - угловая врубка).

При этом надо учитывать так называемый «размер просадочного просвета». Дело в том, что усадку сруба принято считать в размере 3—6% от высоты стены. Поэтому в бревнах перекрытия оконных и дверных проемов надо выполнять углубления для осадки (рис. 2), учитывая при этом и глубину паза для мха.

Любая баня должна иметь окно, назначение которого не только освещать помещение, но и связывать человека с окружающим миром, позволяя наслаждаться живописным пейзажем (если таковой имеется). Окна делают довольно маленькими, так как в бане яркий свет не нужен. Как правило, окно располагают так, чтобы сидящий на скамье мог в него смотреть. Иногда наилучшее место для окна — дверь, ведь при таком варианте возникает меньше всего конструктивных затруднении. А чтобы не терялось тепло, окно нельзя располагать слишком близко к потолку. В целях уменьшения теплопотерь следует стеклить в два стекла, установленных на замазке (рис. 3).

Окно парилки бани сауны

Рис. 3. Окно парилки бани сауны:

1 - обшивка; 2 - каркас; 3 - коробка; 4 - отлив; 5 - раскладка; 6 - наличник.

Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. В окне желательно предусмотреть форточку, которая облегчит процесс проветривания бани. Если стены бани выполнены из кирпича, то окно можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам окна и установить ее целиком. При монтаже такой панели следует по всему ее периметру установить прокладки из теплоизоляционного материала.

Дверь в парилке делают одностворчатой. С целью уменьшения тепловых потерь двери должны быть меньших размеров, чем в жилых помещениях. Оптимальный размер двери для парилки 800х1500 мм. Конструкция двери может быть каркасной с утеплителем, расположенным между обшивкой. Если в двери предусматривается окно, то оно должно иметь двойное остекление и герметически закрываться. Дверь обязательно должна открываться наружу. Ее навешивают на двух латунных петлях, расположенных с наружной стороны (вне парилки). Дверные ручки выполняют из дерева. Художественно выполненные ручки украшают сауну, поэтому их дизайну уделяют много внимания. При изготовлении двери доски между собой соединяют в шпунт (рис. 4).

Вид двери бани сауны с торца

Рис. 4. Вид двери бани сауны с торца.

Для сплачивания полотна двери доски размещают на верстаке, выполняют соединение досок в шпунт и, для более плотной подгонки, сжимают при помощи клиньев 3 (рис. 5). Наружную обивку двери можно выполнить из теплоизоляционных материалов.

Сплачивание двери бани сауны

Рис. 5. Сплачивание двери бани сауны:

1 - упоры; 2 - полотно двери; 3 - клинья; 4 - козлы (2 шт.)

Похожий материал ….

Конопачение деревянного сруба сауны бани. Инструменты, технология, порядок проведение работ по конопатки сруба.

При сборке сруба между бревнами укладывают утеплительный материал в процессе изготовления сруба. Однако после полной просушки сруба и его осадки выполняют конопатные работы. Обычно это делается через год и более после установки сруба. Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем на 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений-конопаток. Это специальные лопаточки (рис. 1), изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины.

Рис. 1. Инструменты для выполнения работ по конопачению (размеры в мм).

Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуется упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной сторон. Конопаченье верхних венцов осуществляется с помощью лестницы или переносные подмости. На Руси раньше срубы устанавливали без мха. После усадки строения бревна маркировали, разбирали сруб, а затем собирали с прокладкой мха и после полной сборки сруба (когда все конструкции получали полную нагрузку) выполняли конопатку. К сожалению эта технология в настоящее время встречается очень редко.

При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним. При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такая конопатка выполняется только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов. При использовании пеньки выполняют так называемую конопатку «внабор», то есть из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают пеньку в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.

Похожий материал…..

Как сделать крышу сауны бани. Материалы, устройство, технология и описание постройки кровли.

Крыша из щепы

Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон под щепу выполняют от 28 до 45°). Немаловажную роль играет и количество слоев укладываемой щепы (рис. 1).

Рис. 1. Крыша сауны бани из щепы - стружки (размеры в см):
а - трехслойное покрытие; б - четырехслойное покрытие; в - порядок укладки щепы; г, е - расположение рядов; д - покрытие разжелобка.

Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность. Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пластин. Длиной до 500 мм, шириной до 120 мм, толщиной 2—3 мм. При изготовлении щепы чаще всего нож режет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пластинки — так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т.е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задерживаться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными, или щеповыми, гвоздями длиной 50 и толщиной 1,5—1,7 мм.

Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, идущего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемый на второй ряд. Нижние торцы всех слоев драни должен быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая возможность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй — слева направо, третий — справа налево и т.д. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по кромкам предыдущую на 25—30 мм. Щепу рекомендуется класть под небольшим углом ( 15—25°) по отношению к доске или обрешетке.

Керамичная черепица для крыши сауны бани

Черепица — несгораемый, наиболее долговечный и дешевый кровельный материал. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40—45°. Черепица может быть пазовой штампованной, пазовой ленточной, плоской ленточной и коньковой (рис. 2).

Рис. 2. Формы черепицы для крыши сауны бани и порядок ее укладки:
а - пазовая штампованная; б - плоская; в - пазовая ленточная; г - коньковая; 1 - продольные пазы; 2 - поперечные пазы; 3 - пазовый ободок.

Наибольшее применение получила более легкая ленточная черепица. Один кв. м кровли из пазовой черепицы весит примерно 50 кг, плоской ленточной — 60 кг. Укладывают черепицу в один или два слоя. Пазовую штампованную черепицу (рис. 2) укладывают в один слой с напуском по длине и ширине на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Рис. 3. Пазовая штампованная черепица для крыши сауны бани:

1 - карнизная обрешетина; 2 - стропильная нога; 3 - нижняя черепица; 4 - верхняя черепица; 5 - продольный стык.

Пазовую ленточную черепицу (рис. 3) укладывают с напуском одного ряда на другой на 70—80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза

Рис. 4. Пазовая ленточная черепица крыша сауны бани:

1 - карнизная обрешетина; 2 - верхняя черепица; 3 - нижняя черепица; 4 - продольный стык; 5 - стропильная нога.

Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу специальными клямерами, но чаще гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы. Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью по сплошной обрешетке. Края черепицы притесывают по направлению разжелобка и укладывают так, чтобы они нависали на разжелобок на 150 мм.

Кровлю из рулонных материалов по сплошному деревянному основанию выполняют без мастики и на мастике. Без мастики кровлю настилают располагая рулонный материал (рубероид) вдоль ската и выравнивая его (рис. 5).

Рис. 5. Крыша сауны бани из рулонных материалов:

а, б - способы настилки рулонных материалов, параллельный и перпендикулярный; в - покрытие по треугольным брускам; г, д - покрытие по мастике; 1, 3 - толь или рубероид; 2 - толевый колпак; 4 - брусок.

Нередко раскатанный материал ложится волнами. В этом случае его перематывают в противоположном направлении. Настилать мягкую кровлю следует в два слоя, располагая их перпендикулярно один к другому. Уложенный материал тут же крепят временно по краям гвоздями, затем кладут рейки, прибивают их гвоздями, прижимая тем самым уложенный материал. Хорошее покрытие помогают получить треугольные бруски (квадратные бруски сечением 50х50 мм, распиленные по диагонали), прибитые к обрешетке на расстоянии друг от друга на 100 мм меньше, чем ширина мягкой кровли.

Кровлю на мастике настилают по сухому деревянному основанию, очищенному от пыли и грязи. Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а с лицевой стороны — на ширину наклейки следующего полотна, примерно на 100—150мм. Крупнозернистые посыпки удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем, предварительно обработав их соответствующим растворителем. Посыпку из талька удаляют зеленым или соляровым маслом. Наклеивают рулонный материал только на мастике, которая указана для него на этикетке, делают это так. Готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только грунтовка высохнет, готовят мастику и равномерно наносят ее полосами по ширине применяемого рулонного материала. Вслед за наносимой мастикой раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают его.

Применяя горячую мастику, следует соблюдать осторожность. Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала на 70—100 мм. Можно наклеить и третий слой, также перекрывая кромки. Чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей, их надо очень хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер. Наружный слой ковра обязательно защищают по всей поверхности. Для этого его наружную поверхность покрывают 5-ти мм слоем битумной мастики, в который втапливают горячий скатанный гравий кусочками от 3 до 5 мм.

Крыша из волнистых асбестоцементных листов (шифер)

При укладке волнистых асбестоцементных листов следует обращать внимание на его поверхность. Наружная (лицевая) сторона листов всегда гладкая (рис. 6).

Рис. 6. Материалы для покрытия кровли сауны бани волнистыми листами.

Каждую сторону листа обязательно крепят тремя-четырьмя гвоздями, для которых предварительно в гребнях волн сверлят отверстия. Для крепления листов служат специальные (шиферные) гвозди. Уклон кровли для волнистых листов колеблется от 25 до 45°. Чем круче скат, тем ниже водопроницаемость крыши, однако материалов на крутой скат уходит больше. Настил делают из досок нужной толщины или брусков сечением 60х60 мм. Для карниза брусок берут сечением 66 мм, для конька — сечением 70х90 мм. Укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину волны (в крайнем случае полуволны). При уклоне до 30° каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 120—140 мм, а при более крутом уклоне — на 100—120 мм. При этом свесы карнизов можно делать сразу из волнистых листов, или оборудуя предварительно желоб из оцинкованной стали. В последнем случае на карнизный свес из кровельной стали первый лист укладывают с напуском не менее 100 мм (рис. 7).

Рис. 7. Способы крепления листов кровли сауны бани:

1, 4 - бруски; 2 - скоба; 3, 6 - свес; 5 - гвоздь; 7 - свес фронтона.

Листы на свесе карнизов крепят двумя стальными оцинкованным противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны. Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. При креплении листов под шляпки гвоздей (при отсутствии шиферных гвоздей) подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25—30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпками гвоздя, должны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины или двух-трех слоев рубероида. Листы можно укладывать вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине. Последнее покрытие из асбестоцементных листов считается более красивым.

Покрытие вразбежку выполняют так. Карнизный свес из кровельной стали не делают. Листы же кладут в следующей последовательности. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была выше уложенной обрешетки). Затем на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, позволяющую строго по прямой уложить первые листы. Уложенный по шнуру (доске) первый лист с напуском за обрешетку фронта на одну волну крепят гвоздями или шурупами. Делают это так. На гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие, на гвоздь надевают шайбу из оцинкованной стали, а затем из резины, покрытую с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит краска. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Точно так же крепят лист и в других точках. Вбитые гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета. Уложив по спуску первый ряд листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т.д. Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезе углов (рис. 8).

Рис. 8. Подготовка волнистых листов шифера к покрытию ими кровли сауны бани:

а - срезание углов у листов; б - порядок укладки листов без срезанных углов; в - подготовка и укладка листов со срезанными углами; г - порядок укладки листов со срезанными углами (цифры показывают номера листов).

Порядок покрытия следующий. К свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку толщиной 6 и шириной от 25 до 50 мм. Как и при покрытии вразбежку, в 700 мм от бруска натягивают шнур или прибивают доску. Затем определяют, с какой стороны будет вестись укладка листов: слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором, наоборот — правые. В зависимости от величины нахлестки листов определяют и размеры срезаемых углов. Обычно их срезают по длине листа на 120—140 мм, по ширине — на 103 мм, используя ножовку с мелкими зубьями (рис. 8, а). Листы можно укладывать и без срезки углов, но тогда между ними остается большой зазор, т.е. не будет плотной нахлестки (рис. 8, б). Это серьезный недостаток, поскольку в такие зазоры при ветренной снеговой погоде будет забиваться много снега, при таянии которого вода может попадать на чердак. Стыковые швы при больших зазорах нужно обязательно замазывать цементным раствором или мастикой. Кроме того, в местах стыкования необрезанных кромок образуется довольно большое утолщение (в пределах 22 мм). Одновременно кромки листа 4 (рис. 8, б) неплотно накроют лист 2 и лист 3, в результате этого лист будет на 16 мм как бы висеть над обрешеткой. При большой снеговой или какой-нибудь другой нагрузке лист 4 может лопнуть.

Похожий материал ….

Технология возведение крыши бани сауны.

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Выбирают конструкцию крыши в зависимости от применяемого кровельного материла. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах, стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи скоб. Для строительства бань чаще всего применяют односкатные или двускатные крыши. Уклон крыши выбирают в зависимости от применяемого кровельного материала и обилия атмосферных осадков в данной местности. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. При этом следует учитывать, что на крутую кровлю требуется больше материалов.

Наклонные стропила на односкатной крышах опираются своими концами на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. При пролете между опорами от 5 до 6м под стропила ставят подкосы.

Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатной крыши. При этом нижние концы их опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом.

Соединение стропил зависит от действия различных сил (рис. 1).

стропила крыши бани сауны

Рис. 1. Банная крыша схема соединение стропил:
а - одинарным зубом; 1 - линия, параллельная грани затяжки; 2 - высота затяжки; 3 - шип; б - двойным зубом 4; в - соединение стропил в конец затяжки; г - дополнительное соединение сопряжений болтами 8 и хомутами 9; д - соединение подкоса 11 с бабкой 10; е - соединение сковороднем вполдерева; 5 - стропильная нога; 6 - скоба; 7 - ригель; ж - соединение подкосов, бабок и затяжек; 12 - болт; 13 - хомут; 14 - скоба; 15 - затяжка; з - устройство свеса при помощи балки 16; и - крепление стропила к бревнам сруба и мауэрлату; 17 - гнездо; 18 - шип; к - примыкание концом стропил к мауэрлату; 19 - мауэрлат; 20 - гнездо; л - выравнивание прогиба кровли при помощи "кобылки" и обрешетки; 21 - кобылка; 22 - стропила; 23 - хомут; 24 - штырь.

Стропильная нога (В), врубленная в балку (затяжку), с силой давит на конец затяжки АБ (рис.1,а). Это может вызвать откол верхнего конца затяжки (заштрихован). Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке, не скалывая ее, ногу врубают зубом, шипом 3 или одновременно тем и другим. Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена не менее 250—300 мм. Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее врубают в затяжку двойным зубом 4 (рис.1,б). Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропильной ноге — проушину. Для второго зуба — только упор. Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами (рис.1,г). Поскольку болты несколько ослабляют сечение стропильных ног и затяжек, то предпочтение обычно отдают хомутам. Чтобы крыша имела свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен быть не менее 550 мм (рис.1,з). Банные стропильные работы при постройки каменных, кирпичных и бетонных стен по всему их периметру укладывают балки или брусья-мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски (рис.1,к).

Когда стены толстые и свес большой, а балки укладывают по внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле. Чтобы этого не случилось, крышевой мауэрлат следует положить с отступом от внутреннего края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стропильных ног «кобылку» — доску на ребро. Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича и т.д. на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену.

Обрешетка стропил необходима для настила кровати. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса брусков-жердей, укладываемых вплотную или вразрядку. При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Однако лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500—1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадает в лоток и скатывается вниз.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют в такой последовательности (рис. 2, а). Если рулонный ковер наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойной настил банной кровли. При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, укладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

банная крышевая обрешётка

Рис. 2. Устройство банная крышевая обрешетка:
а - под рубероидную или толевую кровлю; б - под асбестоцементные плитки; в - укладка обрешетки по шаблону под черепицу; г - под волнистые асбестоцементные листы; д - под стальную кровлю; 1 - защитный настил; 2 - рубероид; 3 - кровельная сталь; 4 - рабочий настил; 5 - шаблон; 6 - кровельный свес; 7 - доска под стыкование картин 200 мм; 8 - коньковые доски шириной по 200 мм.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полосой из кровельной стали шириной 300 мм.

Обрешетка под асбоцементные плиты (рис. 2,б) чаше всего делают сплошной из теса толщиной от 25 мм до 120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетка под черепицу (рис. 2,в) при однослойном покрытии стелют из обрезных брусков сечением 50х50 мм, при двухслойном или тяжелой штампованной черепице — сечением 60х60 мм. Последний карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону.

Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы (рис. 2,г) выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60х60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60мм. Обычно берут бруски одного сечения (60х60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки или рубероид толщиной в 3 мм. Такие бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетка стальной кровли выполняют сплошной или разреженной. Она должна быть ровной — без уступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200—250 мм друг от друга. В местах расположения фальцев прибивают доски такой же толщины, как бруски, но шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться). Верх крыши — конек сбивают из досок шириной 200 мм. Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. В противном случае при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что приводит к протечке воды.

Похожий материал…..

Возведение строительство срубчатых стен бани сауны. Строительство сруба.

Долговечность бревенчатой срубчатой бани сауны во многом зависит от правильной технологии возведения фундамента и сборки сруба. Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой. В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Далее с ней проводят антисептирующие мероприятия или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы впритык. Вместо полос можно применять антисептированные теплоизоляционный материалы, пеньку, паклю, войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец (рис. 1).

устройство стен сауны бани

Рис. 1. Срубчатая стена бани сауны:
1 - фундамент; 2 - цоколь; 3 - отмостки; 4 - верх цоколя; 5 - гидроизоляция; 6 - подкладка; 7 - теплоизоляционный материал; 8 - окладной венец; 9 - второй венец; 10 - последующие венцы; 11 - сливная доска; 12 - подоконная доска; 13 - бруски коробки или косяки; 14 - зазор, заполненный паклей; 15 - смазка и засыпка; 16 - крыша; 17 - карниз; 18 - разворотная скоба; 19 - плинтус; 20 - отступ; 21 - тепловой брус; 22 - дощатый пол; 23 - лага; 24 - подкладка; 25 - кирпичный столб; 26 - бетонная подготовка; 27 - засыпка.

Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него слитную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм. Тот венец, на котором закладываются оконные проемы, подготавливают, вырубая под проем гребень или же ровно стесывая их так, чтобы они были строго горизонтальны. На нужной высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия (рис. 2-3).

укладка балок и углов бревенчатой бани сауны

Рис. 2-3. Укладка балок (1) и рубка углов стен (2):
1 - укладка и крепление балок в стенах: а - одной балки; б - двух балок;
2 - рубка углов стен "в лапу" с коренным шипом.

Похожий материал….