Как правильно и самостоятельно сделать замену сантехнических коммуникаций в квартире, доме, жилых помещениях. Технологический процесс. Составляющие сантехнической квартирной разводки.

Капитальный ремонт санузла невозможно произвести без замены коммуникаций (стояков горячего и холодного во­доснабжения, канализации, труб и запорно-регулирующей арматуры). В процессе монтажа системы коммуникаций в обязательном порядке заменяются стояки горячего и холод­ного водоснабжения, а при необходимости и канализацион­ный стояк. Следует не забывать, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует обязательного согласования с соответствующими инстанциями.

При ремонте санузла могут понадобиться следующие ма­териалы и оборудование: металлопластиковые трубы (Ду 16) и фитинги; коллекторы на две и три линии; шаровые краны (на ввод горячей и холодной воды), шаровые краны для подключения сантехоборудования (для каждого прибора), на холодную и горячую воду: редукторы давления с маномет­ром 3/4", фильтры грубой очистки сетчатые счетчики рас­хода воды гибкие подводки; канализационные трубы и фитинги. Список дан в качестве примера для составления не­обходимой индивидуальной комплектации. Сейчас количество приборов-водопотребителей достаточ­но велико — это обычная и гидромассажная ванны, ракови­на, душевая кабина, унитаз, стиральная машина, кухонная мойка, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питье­вой воды (например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост числа сантехприборов влечет за собой измене­ние требований к  их проектированию и монтажу систем водо­снабжения.

Прежде всего, необходимо исключить перепады давления в различных точках водопотребления. Имеется в воду вот что: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магист­рали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрп­ризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему разводки (рис. 1), где на каждую точку водопотребления заклады­вается отдельная труба. Без этого продолжительная каче­ственная работа сантехприборов невозможна.

Чаще всего разводка выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Металлопластиковые трубы в боль­шинстве случаев рассчитаны на рабочую температуру 95 С при давлении 10 атм. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрез­ком (без соединений) от точки водозабора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Рис.1 Коллекторная схема разводки

Для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необ­ходимыми фитингами — системы инсталляций. Эти устрой­ства дают много преимуществ при монтаже и позволяют сделать необычной планировку ванной комнаты и туалета.

Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют за­порную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления.

Редукторы давления позволяют не только уберечь доро­гостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного дав­ления (>5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6- 7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3-4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редук­торы устанавливаются в один корпус с фильтром.

При малом давлении в сети (ниже 0,85 атм) можно смон­тировать на вводе в квартиру повышающий насос (например, немецких фирм «Vortexх», «Wilo», «Grundfos», итальянской фирмы «DАВ»). Установка насоса требует обязательного со­гласования в соответствующих инстанциях. При необходи­мости установки насоса для повышения давления его при­обретение лучше поручить специалисту. Делая покупку самостоятельно, обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах; 10 м на­пора эквивалентны давлению в 1 атм). Также выясните диа­пазон рабочих температур насоса.

Как правило, заготовки новых стояков в городских квар­тирах выполняются заблаговременно из стальных оцинко­ванных труб отечественного производства, а затем монтируются за 1 -2 часа. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода «двойного шва» (один сварной шов накладывается поверх другого). При этом обеспечивается высокая герме­тичность соединений и срок службы всего изделия не ме­нее 25 лет (таково требование ГОСТа). Чаще всего в качестве запорной арматуры используют шаровые краны (рис. 2). Обычно шаровые краны рассчи­таны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 С.

Шаровой кран на водовводе в квартиру необходимо ста­вить непосредственно на отвод от стояка, а не после старо­го вентиля отечественного производства с резиновой про­кладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, пытаясь избе­жать хлопотных хождений по кабинетам РЭУ и сэкономить на операции отключения воды. Но впоследствии старый вентиль как ненадежный элемент конструкции обязатель­но даст о себе знать протечкой на соседа внизу. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.

Сборку резьбовых стыков лучше производить на льно­волокно (в просторечье - лен или пакля) и используется уплотнительная паста (например, «Gebatout», фран­ция). Можно также использовать специальные уплотнительные нити, например, «Tangit Uni-Lock» от «Неnkel» (Германия) или Loctite «55».

Рис.2. Схема подключения сантехприборов: 1 — стояк холодного или горячего водоснабжения; 2 — шаровой кран; 3 — фильтр грубой очистки воды; 4 — редуктор давления; 5 — насос (при его установке редуктор не ставится); 6 — счетчик расхода воды; 7 — коллектор; 8 — слив в канализацию

Сварные и резьбовые стыки после окончания монтажа сто­яков необходимо загрунтовать и затем облицевать в тепло­изоляцию типа «Rubaflex» (Италия), «Thermaflex» (Польша). Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая коррозию. Конденсат появляется из-за повышенной влажно­сти воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в пе­риод отключения горячей воды, и на горячем.

Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позво­лит избежать слива большого объема канализационных сто­ков с верхних этажей. Предпочтительное время работ - с 10 до 15 часов, это период низкой загруженности канализа­ционного стояка.

Чугунный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками обычно заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от пола до потолка. Причем у потолка остается отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переход­ник «чугун-полипропилен». Он включает в себя полипро­пиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих про­кладок специальной формы. Такие переходники выпускают фирмы «Магley» (Германия), «Valsir» (Италия), «Wavim» (Дания). Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомен­дуется замуровывать, поскольку это сделает их практичес­ки ремонтонепригодными. Стояки следует по возможнос­ти размещать в сантехническом шкафу.

При разводке труб к каждой точке водопотребления по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не воздействуя на ра­боту всей системы.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с уклоном 1,5-4% в сторону стояка, по возможности избе­гая резких поворотов. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы вмонтировать какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие- либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у нижних соседей.

Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), ко­торый исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение.

Гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомо­ечная машины и т. п. требуют подключения не только к воде, но и к электричеству. В таких случаях должен использовать­ся электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоля­ции NYМ) и имеющий необходимое (указанное в инструк­ции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подклю­чать через У30 (устройство защитного отключения) с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Толь­ко выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы.

Похожий материал….

Как самостоятельно и правильно клеить обои. Технология, процесс и способы оклеивания и работы с обоями.

Для процесса поклейки обоев нужен набор простых инструментов: шнур с отвесом для контроля вертикального положения полотна, ножницы или нож для обрезки излишков, кисть или  щетка или малярный валик для нанесения клея, прижимной валик или широкий шпатель для разглаживания обоев по стене. Неплохо иметь валик для обработки углов и швов, которым прижимают края полотнищ к стене. Валик для поклейки обоев может быть рифленым, гладким, узким.

В идеале для удаления старых обоев используется специальная отпаривающая машина, которая паром размачивает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен.

Подготовка поверхности перед оклейкой обоев. Если стены и потолки и раньше были оклеены обоями, проблем будет немного. Нужно лишь удалить старый слой, намочив его теплой водой, в которую можно добавить моющее средство или 5-10%-ный раствор клея. Если это не помогает, воспользуйтесь специальной жидкостью для снятия обоев. В крайнем случае старое покрытие придется шлифовать или перфорировать (делать в нем отверстия), чтобы вода проникла внутрь. Идеальный вариант – наклеивать свежие обои на основу от предыдущих. Многие современные обои двухслойны, поэтому их покрытие снимается в сухом виде, не требуя увлажнения, а основа остается на стене. Чтобы узнать, хорошо ли приклеена основа, попробуйте смочить ее водой в нескольких местах, а затем проверьте, не образовались ли пузыри.

Если стены и потолки оклеиваются обоями впервые, поверхность нужно предварительно обработать. Она должна стать ровной (но чуть шероховатой, сухой, чистой и химически нейтральной. Отслаивающуюся краску следует удалить, трещины – зашпаклевать. Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки, тогда обои будут крепче держаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои, в виде рулонов.

Единственное противопоказание для наклеивания обоев – влажная поверхность. С этой проблемой нередко сталкиваются новоселы, въезжающие в недавно построенные дома. Сначала рекомендуется просто подождать, пока стены и потолки высохнут (по некоторым оценкам, оштукатуренные поверхности становятся сухими через шесть недель). Если же влага не исчезает, попробуйте загрунтовать поверхности слабым раствором обойного клея.

Подготовка обоев для оклейки. Сейчас почти все обои производятся без кромок, поэтому обрезать по краям ничего не надо. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их расшифровку).

Подготовка рулонов заключается в их нарезании на полосы, соответствующие высоте стен или длине потолка в помещении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предусмотреть припуски.

Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комнаты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет абсолютно ровным.

Если разрезать полотнище ножницами, это займет  больше времени, а край обоев не будет таким ровным, как при разрезании острым ножом по линейке. После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных размеров для оклейки других, меньших по длине участков оклеиваемой обоями поверхности.

Оклеивание стен обоями. Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складываются одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое последующее полотнище было сдвинуто по отношению к нижележащему примерно на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их края могут загрязниться при намазывании клея.

При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попадал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продольной стороной к самому краю стола.

Рис. 1. Операции по оклейке обоями: а — нанесение клея на тыльную сторону полотнища на рабочем аоле; 6 — нанесение вер­тикальной линии; в — проклейка поверхноаи у границы верха обо­ев; г — складывание полотнища для подноски; д — совмещение кромки полотнища с линией верха отбивки; е — наклеивание по­лотнища и совмещение боковой кромки с вертикальной линией; ж — разравнивание и приглаживание обоев за батареей; з — приглажи­вание наклеенного полотнища

Для качественного прикрепления обоев к поверхности нужно приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изготовителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитаться. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности, причем делают это так: сначала наносят полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

На краях обоев должно быть достаточное количество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет совершенно ровным.

Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной поверхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем больше времени надо для их пропитки. Время насыщения клеем для бумажных обоев (одно- и двухслойных) составляет приблизительно 5-7 минут, для других типов обоев на бумажной основе (в том числе с полимерным покрытием) – 8-10 минут.

Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полотно при этом не нужно пропитывать, они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые обои не требуют пропитки. В этом случае клей наносится прямо на стену. Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и «шелкография» должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой. 

После промазывания текстильные обои не следует перегибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна быть не ниже 10гр.С и не выше 23гр.С, относительная влажность воздуха – не более 70%.

Наклеивают обои двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внахлестку) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

Наклеивать обои начинают от угла комнаты со стороны стены с окнами. Перед наклейкой первого полотнища в углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса отбить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полотнище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого полотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище придется сорвать и заменить новым.

Оклейку обоями выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими раками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний его край прикладывает к стене.  Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тканью. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его было нанесено слишком много.

При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.

Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как оно практически никогда в этом месте плотно к обеим сторонам не прикрепляется, а после высыхания отстает и может вообще отвалиться. Во избежание этого помните: последнее полотнище перед углом должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до угла, а сам угол – где-нибудь на 2-3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеивается на другую сторону угла. Если при этом и возникает небольшая нестыковка рисунка, она обычно остается никем не замеченной.

Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а при необходимости и край наличника, оклеиваемого обоями.

Над окном рисунок полотна нарушается. Сюда подойдут некоторые похожие по величине куски, оставшиеся при раскрое. Кроме того, над оконным проемом обоев почти не видно, потому что они прикрываются гардиной.

Проблему при оклеивании составляют розетки и выключатели. Обрезать обои вокруг них неудобно, и получается это чаще всего неровно. Чтобы избежать огорчений, сначала временно отключают электричество, а потом снимают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность выключателей и розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью скроются под крышкой и можно будет включить электричество.

Пузырей после высыхания обоев не должно быть, но если они появились, их можно убрать с помощью обычного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иглой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.

Оклейка обоями потолков. Для оклеивания потолков выпускают специальные обои – светлые с едва заметным рисунком или белые.

Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки – с ней обои лягут гораздо лучше. Покрытие можно наклеивать спустя 2-3 часа после нанесения грунтовки.

Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.

Рис. 2. Оклейка потолка обоями одним работающим: а складывание полотнища; 6 — разравнивание обоев на потолке

Полотна обоев наклеивают на потолок по направлению лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек – так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче.

При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100-300 мм для образования зрительного карниза.

В помещении со стенами высотой 2,7-3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50-100мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200-300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250-350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища (приблизительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети.

Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т.п., обернутых чистой тканью.

Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.

Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.

Похожий материал…..

Как правильно определить и устранить неисправность в скрытой электропроводке в доме, квартире и нежилых помещениях

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основная причина замыкание электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газоснабжения и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Технология поиска неисправности электропроводки.

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то - после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки - излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки.

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

рис. 1

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором. 

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома

Похожий материал…..

Варианты соединения электрических проводов. Как правильно самостоятельно выполнить оконцевание проводов, расключению распаечных коробок электрооборудования в доме, квартире, даче, гараже.

Энергосистема состоит из большого набора вспомогательного оборудования, которое   обеспечивает безопасное и бесперебойное электроснабжение электрооборудования.

Распаечные коробки являются неотъемлемой частью энергосистемы и служат для  безопасного расключения проводов и кабелей, а так же для защиты от поражения электрическим током.

Можно намотать килограмм изоленты на провода и убеждать самого себя, что это самый дешёвый способ расключения проводов. Однако мы живём в 21 веке и в нашем   распоряжении есть много достойных технологий для того, чтобы провести качественный и профессиональный электромонтаж.

Также провода можно соединять скруткой, скруткой с последующей пайкой, зажимными и винтовыми клеммами.

Но сначала рассмотрим «дедовский» способ соединения электрических проводов, так называемые скрутки.

Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм2, а также многопроволочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 1).

Рис. 1. Соединение скруткой с последующей пайкой: а – соединение проводов ПР и АПР; б – ответвление проводов ПР и АПР; в – соединение проводов ПРВД; ПК – место пайки

Жилы с площадью сечения 6-10 мм2 соединяют бандажной пайкой (рис.2 а), а многопроволочные провода – скруткой с предварительной расплёткой проволок (рис2. б). Длина мест соединений скруткой или бандажной пайкой должна составлять не менее 10–15 наружных диаметров соединяемых жил. Паяют свинцовооловянным припоем с использованием флюса на основе канифоли. Применять при пайке медных проводов кислоту и нашатырь не разрешается, так как эти вещества постепенно разрушают места пайки.

Соединение опрессовыванием.

Широко используют метод соединения медных проводов опрессовыванием (рис. 2 г). Концы проводов зачищают на 25–30 мм, затем обертывают медной фольгой и опрессовывают специальными клещами типа ПК

Рис. 2. Соединение и ответвление проводов: а – соединение однопроволочных бандажей пайкой; б – соединение многопроволочных проводов скруткой; в – ответвление многопроволочных проводов; г – соединение многопроволочных проводов опрессованием.

Соединения жил проводов (рис. 4) между собой и с электроустановочными устройствами (розетками, патрона­ми и т. п.) должны обладать необходимой механической прочностью и малым электрическим сопротивлением в те­чение всего времени эксплуатации. Нагрев и охлаждение под действием тока нагрузки, тем­пературы и влажности окружающей среды, химически актив­ных частиц в воздухе оказывают неблагоприятное воздей­ствие на контактные соединения. Кроме того, на поверхности проводников образуются окисная пленка, влияющая на ка­чество соединения.

Перед скруткой проводов необходимо срезать изоляцию с расчетом, чтобы скрутка состояла минимум из пяти вит­ков. Изоляция соединений должна производиты:я с захва­том оплетки провода в обе стороны. Соединения не долж­ны подвергаться растяжению и другим нагрузкам.

В большинстве патронов и розеток используются соеди­нения с зажимами, в которые вводятся зачищенные концы провода. Если зажим предполагает обвивание проводов вок­руг прижимного винта, изоляция должна быть срезана на длину трех диаметров винта плюс 1-2 мм.

При пайке алюминиевых проводов сечением 4-10 мм2 снимают изоляцию с концов жил, зачищают их ножом, стальной щеткой или наждачной бумагой до блеска и скручивают. Место соединения нагревают пламенем горелки или паяльной лампы и обслуживают специальными припоями типа А, Б и кадмиевым. Флюс при этом не нужен. При при­менении мягких припоев типа АВИА-1 и АВИА-2 (темпе­ратура плавления 200 °С) применяют флюс АФ-44. Места пайки обязательно очищают от остатков флюса, протирают бензином, покрывают влагонепроницаемым (асфальтовым) лаком, а затем изоляционной лентой, которую также покры­вают лаком.

Медные однопроволочные и многопроволочные прово­да сечением до 10 мм2 соединяют скруткой с последующей пропайкой места соединения припоями ПОС-30 (30% оло­ва и 70% свинца) или ПОС-40 и канифолью в качестве флю­са. Применять кислоту или нашатырь при пайке нельзя. Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10-15 наружных диаметров соединяемых жил.

Рис. 53. Соединения и ответвления проводов: а — однопроволочных — бандажом и пайкой; б — многопроволочных — скруткой; в — ответвление многопроволочных проводов; г — соединение мно­гопроволочных проводов опрессовыванием; ПК — место пайки

Оконцевание проводов под винтовой зажим осуществ­ляют в виде кольца, а под плоский зажим — в виде стержня.

При сечении провода до 4 мм2 включительно оконцева­ние в виде кольца выполняют так: с конца провода снимают изоляцию на длине, достаточной для выполнения кольца. Жилу жесткого провода закручивают в кольцо по часовой стрелке, а гибкого — в стержень, а затем — в кольцо и облуживают.

При оконцевании провода в виде стержня с конца про­вода удаляют изоляцию, скрученный стержень гибкого про­вода облуживают.

Переход между трубчатой частью кабельного наконечни­ка и изоляцией провода изолируют полихлорвиниловой трубкой или изолентой.

Присоединение к одному контактному зажиму более двух проводов запрещается. Зажимы должны соответство­вать величине номинального напряжения и тока. Зажимные винты рассчитаны на присоединение проводов следующих сечений: в зажимах до 10 А — двух проводов сечением до 4 мм2 без наконечников, в зажимах до 25 А — двух прово­дов сечением до 6 мм2 без наконечников, в зажимах до 60 А — двух проводов сечением до 6 мм2 без наконечников и одного провода сечением 10 или 16 мм2 с наконечником.

Винтовой зажим, к которому присоединяются алюмини­евые жилы, должен иметь устройство, ограничивающее воз­можность раскручивания колечка и не допускающее ослаб­ления контактного давления вследствие текучести алюминия. Колечко алюминиевого однопроволочного провода перед вводом под контакт зачищают и по возможности смазывают кварцевазелиновой и цинковазелиновой пастой.

Присоединения проводов к аппаратам, имеющим контак­тные лепестки, производят пайкой. Спаянные монтажные соединения должны обеспечивать надежность электричес­кого контакта и необходимую механическую прочность. Основным материалом для пайки является припой «ПОС- 40», а для ответственной аппаратуры — «ПОС-бБ». Припой рекомендуется применять в виде трубок с канифольным наполнением или проволоки диаметром 1-3 мм. Флюсом служит раствор канифоли в спирте или сосновая канифоль высшего или первого сорта.

Пресс-клещи ПК-3 — недорогой и надежный инструмент для опрессовки гильзами алюминиевых жил проводов и ка­белей сечением от 7,5 до 20 мм, а также для оконцовки мед­ных жил сечением от 1,5 до 6 мм кольцевыми наконечника­ми. С помощью гильз для опрессовки типа ГАО диаметром от 7,5 до 65 мм этим инструментом можно сращивать провода.

Надежное соединение медных и алюминиевых жил про­водов сечением 2,5 мм обеспечивают пластиковые соедини­тели для электропроводов СПЭП (они выпускаются в двух вариантах — для сращивания трех и пяти жил). Помешен­ные в соединитель концы проводов сращиваются между со­бой путем поворота вокруг соединителя специального клю­ча, входящего в комплект. При сдавливании соединителя ключом находящаяся внутри кварцево-вазелиновая паста сдирает с проводников покрывающую их оксидную пленку и защищает провода от повторного окисления.

Применение пластиковых пластин-закрепов ЗП избавит вас от риска крепить провод-«лапшу» к основанию гвоздя­ми. Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем «БМК-5», чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позво­ляет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов. Покры­тые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.

В идеале концы медных проводов в местах соединений могли бы быть залужены оловянно-свинцовым припоем. На практике, однако, достаточно их зачистить. Распространенные соединения скруткой имеют тенденцию со временем окисляться, контакты нарушаются, появляются токи утеч­ки и искрение — возникает угроза возгорания деревянного основания перегородки, обоев и прочего. Сейчас большое распространение получило соединение на винтовых клем­мах. Клеммы, рассчитанные на разный диаметр проводов, продаются пластинами по 10 штук. Перед использованием их распиливают на нужное количество подключаемых про­водов.

Западные методики допускают только соединения на клеммах. Высокоэффективными считаются зажимные клем­мы фирмы и соединительные колпачки, в которых провода находятся в среде защитной токопроводящей смаз­ки. Это позволяет не только экономить время при монта­же, но и повысить качество контакта, что достигается калиб­рованной и соответствующей сечению проводника силой зажима. В результате получаются вибрационноустойчивые и не требующие технического ухода соединения. Винтовые клеммы также неплохо себя зарекомендовали, однако каж­дые три-четыре года следует проверять качество контактов и при необходимости подтягивать винты, особенно если соединены алюминиевые провода.

Давайте рассмотрим, где и как устанавливаются распаечные коробки, и в каких случаях можно обойтись без них. Выполняя   электромонтажные   работы   по   прокладке   кабеля   и расключению электрооборудования (розетки, светильники, выключатели) мы планируем монтаж распаечных коробок, так как от одной электрической линии может напитываться большое количество электрооборудования.

Существует несколько видов распаечных коробок: для открытой проводки, закрытой   проводки, герметичные и полугерметичные, металлические и пластиковые. Распаечные коробки требуется устанавливать в доступном месте, ввиду того, что для обслуживание электрооборудования необходим доступ ко всем частям энергосистемы.

 Электромонтаж глубоких подрозетников не облегчает визуальный осмотр, так как для проверки соединений проводов потребуется демонтаж розетки или выключателя, а частый   демонтаж приведёт к поломке жил кабелей.

Делаем   вывод: Глубокие распаечные коробки не удобны в эксплуатации.

Расключение люстры

Электропроводка квартир, дачных домов, небольших офисных помещений, не требует обязательной установки распаечных коробок, правда такой электромонтаж влечёт за собой   увеличение расхода кабеля. Мы предлагаем поэтапно разобраться, как это сделать.

Рассмотрим питание освещения. Всё очень просто. Прокладываем кабель от люстры до щита, затем от выключателя до люстры. Всё расключение мы выполняем в люстре. Если   электромонтаж проводится в деревянном доме, то всё электрооборудование, должно устанавливаться на металлические площадки. Используя схему электромонтажа без распаечных коробок при выборе электрооборудования для проведения электромонтажных работ, обратите внимание, чтобы основание у розеток, выключателей, светильников и бра, было металлическим. Такая схема электропроводки более надёжная, так как питание электрооборудования осуществляется напрямую, избегая разрывов в кабельных линиях. Обязательно используйте качественное электрооборудование, которое обеспечивает   надёжное   подключение кабельных линий и гарантирует непрерывное заземление всех участков энергосистемы включённых в схему. Не забывайте, что при увеличении расстояния кабельных   линий потребует расчёт потери напряжения.

Для расключения кабелей, проводов и электрооборудования, используйте специальные   сжимы, которые обеспечат вам надёжный и безопасный контакт. Ими можно расключать алюминиевые провода с медными, многожильные с одножильными. Ещё одно преимущество   сжимов – быстрый и удобный электромонтаж, имеется контрольное отверстие для проведения электроизмерений. После выполнения всех электромонтажных работ требуется провести комплекс электроизмерений.

Похожий материал….

Как правильно проложить электрический кабель в жилых и нежилых помещениях. Виды и требования к прокладке электроснабжения

Прокладка кабеля - это одна и важнейших частей электромонтажных работ и от того как грамотно проведён электромонтаж кабеля, будет зависеть дальнейшая работа энергосистемы. Вроде ничего сложного, кинул кабель, закрыл   в   подшивных   потолках,   спрятал   под   плинтус,   убрал под фальшпанель, замазал гипсом и гори-гори ясно. Всё вроде так, но есть свои  нюансы. Многие подрядчики, в погоне за выгодой, пренебрегают качеством и безопасностью. Заказчики тоже не далеко ушли, стараясь сэкономить свои или чужие денежные средства, выбирают подрядчиков по принципу “чем дешевле, тем лучше”.

Часто можно встретить при проведении комплекса электроизмерений некачественный электромонтаж.

В   этой   статье   мы   хотим   описать   как   правильно   провести электромонтаж   по   прокладке   кабеля   и   рассказать   о   наиболее распространённых ошибках.

Перед тем как кабель попадает на объект, он проходит все круги ада. Его   катают,   бросают,   пинают,   перевозят   с   места   на   место. Электромонтажник, получив его для прокладки, обязан произвести замер сопротивления   изоляции,   так   как   потом   будет   очень   трудно   найти повреждённый участок и заменить его. После проведения подготовительных работ, кабель требуется отмерить, отрезать и приступить к монтажу. Очень часто кабель режут как попало, соединяют на скрутки и вмуровывают в стены, да так, что потом трудно найти место повреждения. Кроме этого выбор провода зависит от суммарной нагрузки на провод. Сечение провода можно взять, исходя из 0.5 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности нагрузки. Это несколько меньше, чем рекомендуют европейские стандарты, но приемлемо при хорошем качестве спаек.

Выполнять проводку нужно медным проводом. Алюминий ушел в прошлое. Применение алюминия сопряжено с очень большими рисками. Я рекомендую использовать многожильный провод, так как он эластичен, его легче прокладывать и скручивать. Многожильный провод выдерживает большие коротковременные нагрузки.

Основные пожары и прочие неприятности с проводкой возникают обычно не по длине самого провода, а в местах спаек, в розетках, на распределительных щитах.

Электромонтажник   обязан   семь   раз   отмерить   и   один   раз   отрезать. Прежде   чем  приступить  к  монтажу  кабеля,  надо   обследовать   кабельную трассу, где и в каких условиях он будет проложен. Если прокладывать в подшивных   потолках,   то   требуется   его   загофрить   (одеть   на   кабель гофрированную трубу).

Скрытая   прокладка   кабеля   в   стене   должна   проводится   сменяемой. Штробятся стены, укладываются пластиковые трубы, затягивается кабель. При   монтаже   кабеля   от   опоры   к   зданию   нужно   натянуть   трос,   к которому будет крепиться кабель.

Кабель   крепиться   пластмассовыми   сжимами   или   металлическими сжимами с пластмассовыми вставками. Трос следует заземлить или одеть на кабель гофру, во избежание соприкосновения кабеля и незаземленного троса. При идеальном электромонтаже делается и то, и другое.

Открытая   прокладка   кабеля   осуществляется по   стене   с   применением специальный крепеж с пластмассовыми вставками. Такой электромонтаж защищает   кабель   от   порезов   и   не   требует   дополнительного   заземления крепежа. Кабель-канал производится кусками по 2 метра.  Для начала снимаем с короба крышку, при необходимости укорачиваем короб и делаем вырезы. При установке на кирпичную стену крепим перфоратором, бур берем на 6мм, дюбель–гвозди, как правило, 6х40мм. Короб прикладывается в необходимое место на стене. Отверстие в стене сверлится прямо сквозь дно канала. В полученное отверстие   вставляется и закручивается дюбель-гвоздь. На 2х метровый кусок короба нужно 4-5 дюбель - гвоздей. При креплении на деревянную стену используем  саморезы с плоской шляпкой (т.н. полусфера) и шуруповерт. После того, как закрепили кабель канал прокладываем провода.

Если проводов много, то имеет смысл установить на короб в некоторых  местах  временный крепеж - небольшие (по 10-20 см) куски крышки, с интервалом 1-2 м. Для этого обычно используются остатки или обрезки крышки. Это не даст кабелю преждевременно выпасть из незакрытого короба. После того, как все кабеля уложены, временные крышки убираются и ставятся  постоянные. При необходимости в них также делаются надрезы и вырезы. Надрезы удобнее всего делать с помощью ножниц по металлу, если использовать при работе кусачки, то высока вероятность того, что кабель канал может  треснуть.

При большом количестве поворотов и углов в помещении, а так же при неровных стенах – укладка кабель – канала может стать очень трудоемким и сложным процессом. Это связано с тем, что уложить ровный кабель – канал на кривую стену практически невозможно. На практике, конечно, это осуществимо, но результаты будут не самыми оптимистическими, поэтому стены для укладки кабель канала должны быть ровными, а работу должен выполнять профессиональный электрик с опытом работы.

Прокладка   кабеля   в   металлических   коробах   таит   в   себе   много неприятностей. Затягивая кабель в лоток, электромонтажники часто режут изоляцию кабеля об их острые углы. Чтобы избежать этих недоразумений, надо загофрить кабель или в монтаже должно участвовать большое количество электромонтажников, что бывает очень редко. Все   металлические   конструкции,   по   которым   проложен   или соприкасается кабель, в обязательном порядке требуется заземлить. При вводе кабеля в металлические корпуса щитов и оборудования, требуется защитить кабель от порезов (проложить защитную манжету).

Многие думают, что кабель в двойной изоляции можно прокладывать где угодно и пренебрегают правилами электромонтажа, так как он имеет свойства   “нг”   (не   поддерживает   горение),   но   это   грубейшее   нарушение, которое может повлечь за собой тяжкие последствия (пожар).

По   окончании проведения   электромонтажных   работ   по   прокладке кабеля   необходимо   пригласить   специалистов   из   электролаборатории   и произвести комплекс электроизмерений, включающий в себя: визуальный осмотр, замер сопротивления изоляции, замер заземления. Провод заземления прокладывается не везде. Где он нужен, а где - нет? Желательно прокладывать по всей системе. Но совершенно обязательно прокладывать провод заземления к приборам, контактирующим с водопроводом (стиральная машина, водонагреватель и т. д.). Если не будет заземления, и прибор выйдет из строя, пробьет на воду, то может убить не только Вас и Ваших близких, но и соседей.

Если Вы доверили электромонтаж электросистемы специалисту Ваша задача — получить от электрика схему электропроводки на вашей кухне: зная, как расположены провода, вы не столкнетесь с проблемами во время установки кухонного гарнитура, подключения техники и т.д. Желательно также сделать фотографии стен с уже проложенными, но не заделанными проводами с использованием масштабной линейки. Бережно храните эту информацию и после ремонта: она поможет вам не забыть, где и как проложена электропроводка на кухне.

После   проведения   электроизмерений   независимыми   специалистами электролаборатории   вы   будете   иметь   объективную   картину   качества  электромонтажных работ по прокладке кабеля.

В статье использованы материалы  http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

Похожий материал…..