Технология, порядок установки дверных и оконных коробок . Окна и двери бани сауны.

Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы она не попадала в зону косых дождей. Технологию изготовления дверного и оконного проема в срубе мы описывали раньше, поэтому в данном разделе останавливаться на этом вопросе не будем.

В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топором, контролируя горизонтальность уровнем. Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее (рис. 1) запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 80 мм внутри, глубиной 40 мм. Это делается для того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выполняют при помощи топора и стамески.

Устройство порога коробки двери бани сауны

Рис. 1. Устройство порога коробки двери бани сауны:

а - вид сбоку; б - вид сверху.

Устанавливать дверную коробку следует одновременно с устройством сруба. Поэтому дверную коробку закрепляют вертикально с помощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса. При наличии простенков дверные коробки следует устанавливать в процессе монтажа простенка. Оконные коробки устанавливают на высоте 900 мм от уровня порога. Окно предбанника располагают посередине его ширины, а окно в парильном отделении устанавливают так, чтобы верхняя полка не выходила в размер окна. Окна не следует делать большими, из соображения снижения тепловых потерь. Оптимальный размер окон для бани считают 600х400 мм (высота и ширина). При этом размеры оконных проемов следует подбирать таким образом, чтобы верхние связи коробок двери и окон были на одном уровне. Если этого правила не придерживаться, то внешний вид бани не будет отвечать эстетическим требованиям.

Ответственным моментом является перекрытие оконных и дверных коробок. Об этом моменте не следует забывать при укладке сруба. Дело в том, что комель одного бревна в углу соединяется с вершиной другого. Не менее важна укладка коротышей простенков. На каждом коротыше надо написать буквы К (комель) и В (вершина) и уложить последовательно от одного угла к другому. При этом условии перекрытие оконных и дверных коробок упрощается.

Не рекомендуется использовать коротыши от разных бревен — это приводит к разновысотности простенков и затрудняет их перекрытие. Рубку венца сруба, перекрывающего проемы окон и двери, начинают при условии, что они оказались ниже поверхности ряда бревен на 20—40 мм. Это можно проконтролировать, когда до перекрытия осталось 2—3 венца. Замерив от этого ряда высоту до верхней связи коробок, и разделив этот размер на число бревен, которые осталось уложить до требуемой высоты.

Углубления для осадки оконных дверных коробок бани сауны

Рис. 2. Углубления для осадки оконных дверных коробок бани сауны.

Бревно перекрытия оконных коробок (1 - углубление для осадки; 2 - угловая врубка) и

Бревно перекрытия дверной коробки (1 - углубление для осадки; 2 - угловая врубка).

При этом надо учитывать так называемый «размер просадочного просвета». Дело в том, что усадку сруба принято считать в размере 3—6% от высоты стены. Поэтому в бревнах перекрытия оконных и дверных проемов надо выполнять углубления для осадки (рис. 2), учитывая при этом и глубину паза для мха.

Любая баня должна иметь окно, назначение которого не только освещать помещение, но и связывать человека с окружающим миром, позволяя наслаждаться живописным пейзажем (если таковой имеется). Окна делают довольно маленькими, так как в бане яркий свет не нужен. Как правило, окно располагают так, чтобы сидящий на скамье мог в него смотреть. Иногда наилучшее место для окна — дверь, ведь при таком варианте возникает меньше всего конструктивных затруднении. А чтобы не терялось тепло, окно нельзя располагать слишком близко к потолку. В целях уменьшения теплопотерь следует стеклить в два стекла, установленных на замазке (рис. 3).

Окно парилки бани сауны

Рис. 3. Окно парилки бани сауны:

1 - обшивка; 2 - каркас; 3 - коробка; 4 - отлив; 5 - раскладка; 6 - наличник.

Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. В окне желательно предусмотреть форточку, которая облегчит процесс проветривания бани. Если стены бани выполнены из кирпича, то окно можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам окна и установить ее целиком. При монтаже такой панели следует по всему ее периметру установить прокладки из теплоизоляционного материала.

Дверь в парилке делают одностворчатой. С целью уменьшения тепловых потерь двери должны быть меньших размеров, чем в жилых помещениях. Оптимальный размер двери для парилки 800х1500 мм. Конструкция двери может быть каркасной с утеплителем, расположенным между обшивкой. Если в двери предусматривается окно, то оно должно иметь двойное остекление и герметически закрываться. Дверь обязательно должна открываться наружу. Ее навешивают на двух латунных петлях, расположенных с наружной стороны (вне парилки). Дверные ручки выполняют из дерева. Художественно выполненные ручки украшают сауну, поэтому их дизайну уделяют много внимания. При изготовлении двери доски между собой соединяют в шпунт (рис. 4).

Вид двери бани сауны с торца

Рис. 4. Вид двери бани сауны с торца.

Для сплачивания полотна двери доски размещают на верстаке, выполняют соединение досок в шпунт и, для более плотной подгонки, сжимают при помощи клиньев 3 (рис. 5). Наружную обивку двери можно выполнить из теплоизоляционных материалов.

Сплачивание двери бани сауны

Рис. 5. Сплачивание двери бани сауны:

1 - упоры; 2 - полотно двери; 3 - клинья; 4 - козлы (2 шт.)

Похожий материал ….

Конопачение деревянного сруба сауны бани. Инструменты, технология, порядок проведение работ по конопатки сруба.

При сборке сруба между бревнами укладывают утеплительный материал в процессе изготовления сруба. Однако после полной просушки сруба и его осадки выполняют конопатные работы. Обычно это делается через год и более после установки сруба. Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем на 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений-конопаток. Это специальные лопаточки (рис. 1), изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины.

Рис. 1. Инструменты для выполнения работ по конопачению (размеры в мм).

Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуется упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной сторон. Конопаченье верхних венцов осуществляется с помощью лестницы или переносные подмости. На Руси раньше срубы устанавливали без мха. После усадки строения бревна маркировали, разбирали сруб, а затем собирали с прокладкой мха и после полной сборки сруба (когда все конструкции получали полную нагрузку) выполняли конопатку. К сожалению эта технология в настоящее время встречается очень редко.

При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним. При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такая конопатка выполняется только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов. При использовании пеньки выполняют так называемую конопатку «внабор», то есть из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают пеньку в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.

Похожий материал…..

Как сделать крышу сауны бани. Материалы, устройство, технология и описание постройки кровли.

Крыша из щепы

Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон под щепу выполняют от 28 до 45°). Немаловажную роль играет и количество слоев укладываемой щепы (рис. 1).

Рис. 1. Крыша сауны бани из щепы - стружки (размеры в см):
а - трехслойное покрытие; б - четырехслойное покрытие; в - порядок укладки щепы; г, е - расположение рядов; д - покрытие разжелобка.

Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность. Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пластин. Длиной до 500 мм, шириной до 120 мм, толщиной 2—3 мм. При изготовлении щепы чаще всего нож режет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пластинки — так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т.е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задерживаться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными, или щеповыми, гвоздями длиной 50 и толщиной 1,5—1,7 мм.

Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, идущего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемый на второй ряд. Нижние торцы всех слоев драни должен быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая возможность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй — слева направо, третий — справа налево и т.д. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по кромкам предыдущую на 25—30 мм. Щепу рекомендуется класть под небольшим углом ( 15—25°) по отношению к доске или обрешетке.

Керамичная черепица для крыши сауны бани

Черепица — несгораемый, наиболее долговечный и дешевый кровельный материал. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40—45°. Черепица может быть пазовой штампованной, пазовой ленточной, плоской ленточной и коньковой (рис. 2).

Рис. 2. Формы черепицы для крыши сауны бани и порядок ее укладки:
а - пазовая штампованная; б - плоская; в - пазовая ленточная; г - коньковая; 1 - продольные пазы; 2 - поперечные пазы; 3 - пазовый ободок.

Наибольшее применение получила более легкая ленточная черепица. Один кв. м кровли из пазовой черепицы весит примерно 50 кг, плоской ленточной — 60 кг. Укладывают черепицу в один или два слоя. Пазовую штампованную черепицу (рис. 2) укладывают в один слой с напуском по длине и ширине на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Рис. 3. Пазовая штампованная черепица для крыши сауны бани:

1 - карнизная обрешетина; 2 - стропильная нога; 3 - нижняя черепица; 4 - верхняя черепица; 5 - продольный стык.

Пазовую ленточную черепицу (рис. 3) укладывают с напуском одного ряда на другой на 70—80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза

Рис. 4. Пазовая ленточная черепица крыша сауны бани:

1 - карнизная обрешетина; 2 - верхняя черепица; 3 - нижняя черепица; 4 - продольный стык; 5 - стропильная нога.

Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу специальными клямерами, но чаще гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы. Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью по сплошной обрешетке. Края черепицы притесывают по направлению разжелобка и укладывают так, чтобы они нависали на разжелобок на 150 мм.

Кровлю из рулонных материалов по сплошному деревянному основанию выполняют без мастики и на мастике. Без мастики кровлю настилают располагая рулонный материал (рубероид) вдоль ската и выравнивая его (рис. 5).

Рис. 5. Крыша сауны бани из рулонных материалов:

а, б - способы настилки рулонных материалов, параллельный и перпендикулярный; в - покрытие по треугольным брускам; г, д - покрытие по мастике; 1, 3 - толь или рубероид; 2 - толевый колпак; 4 - брусок.

Нередко раскатанный материал ложится волнами. В этом случае его перематывают в противоположном направлении. Настилать мягкую кровлю следует в два слоя, располагая их перпендикулярно один к другому. Уложенный материал тут же крепят временно по краям гвоздями, затем кладут рейки, прибивают их гвоздями, прижимая тем самым уложенный материал. Хорошее покрытие помогают получить треугольные бруски (квадратные бруски сечением 50х50 мм, распиленные по диагонали), прибитые к обрешетке на расстоянии друг от друга на 100 мм меньше, чем ширина мягкой кровли.

Кровлю на мастике настилают по сухому деревянному основанию, очищенному от пыли и грязи. Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а с лицевой стороны — на ширину наклейки следующего полотна, примерно на 100—150мм. Крупнозернистые посыпки удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем, предварительно обработав их соответствующим растворителем. Посыпку из талька удаляют зеленым или соляровым маслом. Наклеивают рулонный материал только на мастике, которая указана для него на этикетке, делают это так. Готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только грунтовка высохнет, готовят мастику и равномерно наносят ее полосами по ширине применяемого рулонного материала. Вслед за наносимой мастикой раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают его.

Применяя горячую мастику, следует соблюдать осторожность. Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала на 70—100 мм. Можно наклеить и третий слой, также перекрывая кромки. Чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей, их надо очень хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер. Наружный слой ковра обязательно защищают по всей поверхности. Для этого его наружную поверхность покрывают 5-ти мм слоем битумной мастики, в который втапливают горячий скатанный гравий кусочками от 3 до 5 мм.

Крыша из волнистых асбестоцементных листов (шифер)

При укладке волнистых асбестоцементных листов следует обращать внимание на его поверхность. Наружная (лицевая) сторона листов всегда гладкая (рис. 6).

Рис. 6. Материалы для покрытия кровли сауны бани волнистыми листами.

Каждую сторону листа обязательно крепят тремя-четырьмя гвоздями, для которых предварительно в гребнях волн сверлят отверстия. Для крепления листов служат специальные (шиферные) гвозди. Уклон кровли для волнистых листов колеблется от 25 до 45°. Чем круче скат, тем ниже водопроницаемость крыши, однако материалов на крутой скат уходит больше. Настил делают из досок нужной толщины или брусков сечением 60х60 мм. Для карниза брусок берут сечением 66 мм, для конька — сечением 70х90 мм. Укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину волны (в крайнем случае полуволны). При уклоне до 30° каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 120—140 мм, а при более крутом уклоне — на 100—120 мм. При этом свесы карнизов можно делать сразу из волнистых листов, или оборудуя предварительно желоб из оцинкованной стали. В последнем случае на карнизный свес из кровельной стали первый лист укладывают с напуском не менее 100 мм (рис. 7).

Рис. 7. Способы крепления листов кровли сауны бани:

1, 4 - бруски; 2 - скоба; 3, 6 - свес; 5 - гвоздь; 7 - свес фронтона.

Листы на свесе карнизов крепят двумя стальными оцинкованным противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны. Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. При креплении листов под шляпки гвоздей (при отсутствии шиферных гвоздей) подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25—30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпками гвоздя, должны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины или двух-трех слоев рубероида. Листы можно укладывать вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине. Последнее покрытие из асбестоцементных листов считается более красивым.

Покрытие вразбежку выполняют так. Карнизный свес из кровельной стали не делают. Листы же кладут в следующей последовательности. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была выше уложенной обрешетки). Затем на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, позволяющую строго по прямой уложить первые листы. Уложенный по шнуру (доске) первый лист с напуском за обрешетку фронта на одну волну крепят гвоздями или шурупами. Делают это так. На гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие, на гвоздь надевают шайбу из оцинкованной стали, а затем из резины, покрытую с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит краска. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Точно так же крепят лист и в других точках. Вбитые гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета. Уложив по спуску первый ряд листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т.д. Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезе углов (рис. 8).

Рис. 8. Подготовка волнистых листов шифера к покрытию ими кровли сауны бани:

а - срезание углов у листов; б - порядок укладки листов без срезанных углов; в - подготовка и укладка листов со срезанными углами; г - порядок укладки листов со срезанными углами (цифры показывают номера листов).

Порядок покрытия следующий. К свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку толщиной 6 и шириной от 25 до 50 мм. Как и при покрытии вразбежку, в 700 мм от бруска натягивают шнур или прибивают доску. Затем определяют, с какой стороны будет вестись укладка листов: слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором, наоборот — правые. В зависимости от величины нахлестки листов определяют и размеры срезаемых углов. Обычно их срезают по длине листа на 120—140 мм, по ширине — на 103 мм, используя ножовку с мелкими зубьями (рис. 8, а). Листы можно укладывать и без срезки углов, но тогда между ними остается большой зазор, т.е. не будет плотной нахлестки (рис. 8, б). Это серьезный недостаток, поскольку в такие зазоры при ветренной снеговой погоде будет забиваться много снега, при таянии которого вода может попадать на чердак. Стыковые швы при больших зазорах нужно обязательно замазывать цементным раствором или мастикой. Кроме того, в местах стыкования необрезанных кромок образуется довольно большое утолщение (в пределах 22 мм). Одновременно кромки листа 4 (рис. 8, б) неплотно накроют лист 2 и лист 3, в результате этого лист будет на 16 мм как бы висеть над обрешеткой. При большой снеговой или какой-нибудь другой нагрузке лист 4 может лопнуть.

Похожий материал ….