Врезка дверных замков, инструкция, способы, виды, технологический процесс. Как правильно самостоятельно врезать дверной замок.

Замок врезают па расстоянии 80-110 см от уровня пола. Перед тем как устанавливать замок, внимательно ознакомьтесь с прилагающейся к нему инструкцией. Для облегчения процесса врезания дверного замка существует так называемый набор для установки дверных замков.

Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка 

Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.

Врезные замки как правило, устанавливают совместно с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив соседнего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.

а — высверливание гнезда под замок: 1 — брусок двери; 2 — контур гнезда; 3 — отверстия для гнезда; 4 — боковая поверхность гнезда; 5—крепежная планка; 6 — шуруп;

б — замок в гнезде: 1 — крепежная планка; 2 — замок; 3 —замочная скважина; 4 — засов; 5 — шуруп; 6 — брусок двери; 7 — ключевина;  8 — гнездо;

в — разметка и установка запорной планки: 1 — брусок обвязки двери; 2 — запорная планка; 3 — гнездо под засов; 4 — шуруп

Как и в предыдущем случае, прежде всего размечают место врезки замка. Для этого его прикладывают боковой стороной к обвязке, карандашом обводят контуры замка и шилом намечают отверстие для ключа. Затем с помощью напильника переносят будущее расположение замка на торец обвязки и но ее оси карандашом отмечают толщину замка. В соответствии с очерченным контуром просверливают с торца двери несколько отверстий на глубину замка, отмеченную на двери, а затем стамеской расчищают гнездо точно по корпусу замка. После примерки замка обводят контур передней планки и под нее делают углубление во входной двери с таким расчетом, чтобы она располагалась заподлицо с плоскостью горца обвязки. Затем так же, как и при установке накладного замка, дверь прикрывают и отмечают место установки запорной коробки и планки, которая располагается на дверной коробке. По риске выбирают древесину для плавки засова и защелки. Крепление ручек выполняют после.

Для определения места гнезда под ригель замка намазывают торец ригеля мелом или побелкой со степы, закрывают дверь и поворачивают ключ. Ригель сам укажет место под свое гнездо.

Второй вариант: брусок напротив ригеля намазывают тонким слоем пластилина, выдвигают засов поворотом ключа — оставленный от ригеля отпечаток будет точно соответствовать прорези запорной планки.

Третий вариант: из бумаги вырезают прямоугольник, равный по площади торцу ригеля, одну сторону бумажного прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля, другую — смазывают клеем. Дверь закрыва­ют и поворотом ключа прижимают ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда.

Врезные защелки с ручками-шпонками устанавливают так. Прежде всего, размечают место установки ручки (она должна быть на расстоянии 80-110 см от пола), затем дела­ют выборку под корпус защелки с помощью сверла и ста­мески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками. Кор­пус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами. Далее в квадратное отверстие корпуса защелки встав­ляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют шурупами. Для мягкой бес­шумной работы движущейся части защелки смазывают тех­ническим вазелином или маслом.

Похожий материал…..

Сантехнический смеситель - классификация, виды, типы, дизайн, конструкция и составляющие. Как правильно определить и устранить неисправность смесителя. Ремонт смесителя.

Никто не будет спорить, что смеситель для кухни, это один из важных ее атрибутов. Ни красивый стол, ни прекрасная мебель или дорогая микроволновая печь не будут радовать, если негде вымыть грязную посуду. Поэтому можно смело сказать, что смеситель, является неотъемлемой составляющей каждой кухни.

Поэтому к выбору смесителя нужно подходить ответственно, познакомившись с принципами его работы, а также с основными видами данных устройств.

Виды и принцип управления смесителя

Если вы выбираете, например, мебель для кухни, то рассчитываете на то, что она будет служить долгие годы. С таким же расчетом следует выбирать и смеситель, чтобы он был надежным и служил долгие годы без перебоев.

Сначала нужно определиться с выбором смесителя. Для этого надо разбить классификацию смесителя на две группы подпунктов:

- по типу запорно-открывающей системы кранов;

- по типу фиксации.

По способу управления они могут быть вентильными, рычажными, а также с использованием специальных датчиков.

Вентильные смесители - это обычные смесители с двумя ручками, которые были известны еще с советских времен. У них имеется две ручки для подачи, как холодной, так и горячей воды.

Рычажные смесители - это смесители, в которых управление осуществляется при помощи одного рычага. Они намного удобнее вентильных и в последнее время завоевывают все большую популярность среди домохозяек.

В смесителях третьего типа (на основе датчиков движения) управление передается электронике, и, как только кто-нибудь собирается помыть посуду и подходит к смесителю, вода автоматически подается в кран.

Смесители для ванной и кухни различаются между собой, в основном, изливом. Лучше всего для кухни выбрать такой, у которого излив будет достаточно высоким, а также будет присутствовать возможность поворота в разные стороны. Это нужно для того, чтобы процесс мытья посуды был максимально комфортным, например, для мытья и чистки высоких кастрюль и больших сковородок.

Различают также смесители с литым или сборным изливом.

Первый (с литым изливом) – это не что иное, как единый агрегат, поворот которого выполняется вместе с металлическим основанием, прикрепленным к мойке.

Смеситель со сборным изливом менее статичен, он позволяет легко и гибко перемещать излив в разные стороны, управляя потоком воды при мытье посуды. К тому же такой излив легко заменяется на новый, если вам надоела форма или другие параметры старого смесителя.

Правда стоит признать, что не во всех современных моделях присутствует трос аварийного открытия. А это значит, что для открытия люка нужны будут еще более решительные действия.

Конструктивные особенности сантехнических смесителей

Рассматривая особенности конструкции смесителей, делаем вывод, что принцип работы смесителей для ванны и для кухни одинаков, у них используются похожие механизмы. Однако, следует знать, что по механизму запирания смесители делятся на рычажный и вентильный.

Несложно догадаться, что в основу вентильного механизма положена работа вентиля. Если нужно чтобы вода прекратила свое течение, то шток с клапаном и резиновыми прокладками опускается, и вода перестает вытекать из излива.

В случаях же, когда смеситель дает течь, проблема чаще всего заключается в истирании резиновых прокладок. Если их заменить, то жизнь смесителя и ваша наладится.

Рычажный механизм имеет несколько иной принцип работы. Его деятельность осуществляется за счет картриджа, который также в свою очередь делится на две разновидности: с шаровым и пластинчатым механизмом, изготовленным из керамики. Если случилось так, что вышел из строя рычажный механизм, то, скорее всего, проблему нужно искать в картридже. Заменив его, можно устранить и возникшую неприятность.

Принцип работы механизмов смесителя с картриджем

Работа шарового механизма заключается в подвижности главного его элемента - шаре. В этом шаре есть два отверстия (по четыре миллиметра), через которые проходит как горячая, так и холодная вода, а на выходе она смешивается и поступает в излив. При редком использовании данного механизма может случиться так, что рычаг будет работать все хуже и хуже, а иногда и вовсе может заедать.

Выше упомянутый пластинчатый картридж имеет больше деталей, чем предыдущий вариант. В основу его работы положены пластины, которые располагаются на разных плоскостях. Только после прохождения через них вода направляется в излив. Считается, что такие картриджи более надежны, даже при редком их использовании рычаг редко заедает. Таких моделей гораздо больше на нашем отечественном рынке, чем смесителей с шаровым картриджем.

Но у пластинчатых смесителей есть и некоторые недостатки. При отсутствии фильтров грубой очистки воды такие системы могут очень быстро выйти из строя, что объясняется жесткостью воды или попаданием внутрь картриджа мелких инородных частиц. Поэтому, если ваш выбор пал именно на такие смесители, то нужно перед их установкой позаботиться о надлежащих фильтрах, и тогда они могут проработать до 15 лет!

Выбирайте смеситель с учетом не только его внешнего вида, но и загляните в инструкцию. Ознакомьтесь с его конструктивными особенностями, с принципом управления и тогда ваш помощник будет надежно служить вам многие годы без перебоев и неудобств в использовании на вашей любимой кухне.

Технологический процесс ремонта смесителя.

Если головка смесителя потекла и продолжает течь несколько дней даже с вкрученным шпинделем, то виновата прокладка. Она затвердела или износилась, например, ее могли прорезать острые края седла. В большинстве случаев ликвидировать течь можно, просто установив новую прокладку.

Перекройте контрольный вентиль горячей или холодной воды. Выверните головку. Вывинтите винт из клапана и отделите прокладку. В некоторых моделях прокладку отделяют просто поддев отверткой. Замените прокладку. Намотайте на резьбу головки 2-3 витка ленты ФУМ и вверните головку. Откройте подачу и можно пользоваться.

Нередко можно слышать, как трубы «ревут». Виновата та же прокладка, а чтобы поправить дело, нужно только снять головку смесителя и обрезать кромку выступающей прокладки по окружности примерно под углом 45°.

По водопроводным трубам часто вместе с водой попадают мелкие камешки, осколки ржавчины и прочий мелкий мусор. Застряв между седлом клапана и прокладкой, такой камешек заставляет смеситель проявлять все симптомы изношенной прокладки. Его необходимо своевременно извлечь, вывернув головку. Промедление с ремонтом заставит менять прокладку, а это дольше, чем просто вывернуть головку и поставить ее назад.

Большинство обычных смесителей имеют поворотный излив, который является очень уязвимым местом конструкции. Кроме него у смесителей с душевым шлангом очень часто выходит из строя переключатель «душ-излив». Переключатель отремонтировать сможет не каждый даже опытный мастер, а ремонт текущего соединения налива очень прост. Если из накидной гайки излива течет вода, отверните гайку и проверьте целостность разжимного пластмассового кольца и резиновой изолирующей прокладки. Изношенное кольцо или прокладку необходимо заменить.

В последнее время в моду вошли шаровые смесители (управляется не двумя барашками, а рычагом). Если в квартире не установлен фильтр грубой очистки воды, то такой смеситель через 3-4 года эксплуатации выходит из строя. Для ремонта необходимо: купить соответствующий картридж, снять крышку смесителя, отвернуть два стопорных винта, снять старый картридж, поставить на его место новый, завернуть винты и поставить крышку.

Использованы материалы http://santehnik54.ru/kuhonnie-smesiteli-konstrukciya

Похожий материал….

Классификация, виды, типы, дизайн, отделка потолков. Потолочные системы для квартиры, дома, жилых и нежилых помещений. Как правильно подобрать, купить, оформить потолок для помещения.

Потолок — весьма важный элемент интерьера. Его качественная отделка придает жилым помещениям дополнительный уют и элегантность, а высокая отражающая способность потолочного покрытия (совсем не обязательно белого) позволяет существенно экономить на электроэнергии, затрачиваемой на освещение помещения. Не говоря уже о том, что современные варианты оформления позволяют справиться с целым комплексом проблем, ранее относившихся к категории неразрешимых. Вид потолка, его геометрические очертания, цвет поверхности, материал, из которого он выполнен, существенно влияют на здоровье человека, его психоэмоциональное состояние. 

Потолок — нижняя поверхность перекрытия. В его отделке применяют самые различные материалы. Это могут быть дерево и металл, природный камень и зеркала, минераловатные и полимерные плиты, краска, ткань, обои и многое другое. Потолки могут быть крашеные, клееные, натяжные, подшивные, подвесные и комбинированные. 

Давайте начнем, но не от простого к сложному, а от традиционного к современному.

 Клеевые потолки

Традиционными для большинства россиян долгое время являлись три вида отделки потолков: побелка, окраска и оклейка потолочными обоями. Если потолок уже выровняли, то никаких затруднений с выполнением этих работ при наличии определенного опыта возникать не должно. Другое дело, что работы эти достаточно трудоемки, а получаемый результат не удивит друзей и знакомых. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей при ремонте своего жилища отказывают ся от таких способов отделки. Вместо побелки, окраски и потолочных обоев все чаще используют различные варианты современных отделочных материалов, которые можно разделить на две большие группы: подвесные потолки и клеевые.

Ближе всего к привычным способам оформления потолков находятся клеевые потолки. Так же как и уже перечисленные традиционные варианты отделки, они требуют относительной ровности потолка, но в гораздо меньшей степени. 

Материалом для отделки в этом случае служат квадратные или прямоугольные панели из экструдированного пенополистирола или, как его часто называют, стиропора. Наиболее распространенный размер потолочной плитки — 500x500 мм. Поверхность квадратных плиток может оставаться гладкой или рельефной, имитирующей лепнину или резьбу по дереву. Такие плитки могут быть окрашены в любой цвет водоэмульсионной краской. Также в продаже есть варианты плиток с ламинированной лицевой поверхностью — она покрыта полимерной пленкой, прозрачной или имитирующей дерево, рогожку, перламутр или камень. Прелесть этих плиток — в возможности влажного ухода. Их можно мыть мягкой губкой теплой водой с мылом. Только не надо заливать их водой. Такие плитки прекрасно подходят для помещений, где воздух загрязнен, в первую очередь для кухонь. Ну а неламинированные — протирают сухой тряпочкой или очищают пылесосом с мягкой насадкой. 

Стиропоровая плитка к потолку просто приклеивается, при этом клеить ее можно практически на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты. Для приклеивания можно использовать как специальные клеи для стиропоровой плитки, так и поливинилацетатный (ПВА) клей и жидкие гвозди. В целом материал очень удобен в работе, так как он практически невесом, легко режется обойным ножом, а наклейка его не требует каких-либо специальных приспособлений и навыков и легко может быть выполнена самостоятельно. В большинстве рекомендаций по наклейке потолочных стиропоровых плит рекомендуют поверхность потолка предварительно очистить и загрунтовать. Для грунтовки можно использовать разведенный водой поливинилацетатный клей. Хотя это в большинстве случаев не обязательно. В принципе, стиропоровые плитки могут быть наклеены прямо на старую побелку, нужно только перед их наклейкой удалить слабоприлегающие и отслоившиеся участки. Преимущество этого материала в том, что он легко скрывает небольшие неровности, которые в случае побелки или окраски будут бросаться в глаза. Если при наклейке плиток неожиданно обнаружилось, что потолок все же более неровный, чем ожидалось, и плитки состыковать трудно, то, чтобы совместить их на время схватывания клея, используйте обыкновенные портняжные булавки. 

Для придания отделанному с помощью стиропоровых плиток потолку законченного вида и чтобы закрыть неизбежно остающиеся между потолочной плитой и стеной щели, используют потолочные плинтусы. Так же как и плитка, они могут быть сделаны из пенополистирола, но есть и выполненные из пенополиуретана. Классические или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные — потолочные карнизы могут оптически изменить пропорции помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы. Применение плинтуса не только улучшает общий вид потолка, но и упрощает приклеивание плитки по краям потолка. Вообще же разнообразные потолочные плинтусы, карнизы, галтели, розетки и прочая "лепнина" из современных полимерных материалов представляют идеальную возможность для завершения оформления помещения и придания ему индивидуального колорита. Имея внешне неотличимое сходство с дорогой и тяжелой гипсовой или алебастровой лепниной, они практически невесомы и легко монтируются на стене и потолке. При этом, однако, стоит учесть, что пенополистирол и пенополиуретан боятся яркого солнечного света — под воздействием ультрафиолетового излучения они со временем желтеют. 

Клеевые потолки недороги: стоимость одного квадратного метра с монтажом может составлять 150-450 рублей. Покупая потолочные плиты, возьмите их с некоторым, примерно 15%-ным, запасом, поскольку плитки достаточно хрупки и в случае неудачного обращения легко ломаются. 

Подвесные потолки

Подвесные потолки эффектно украсят любые помещения. С их помощью легко скрыть потолочные коммуникации и создать над головой безукоризненное произведение строительного искусства, какой угодно формы, цвета и фактуры. Еще большее разнообразие и изысканность таких потолков достигаются за счет многочисленных вариантов их подсветки. Существует достаточно много различных конструкций подвесных потолков, поэтому выбор ее типа для каждого конкретного случая производится с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости. 

По сравнению с традиционными способами отделки и клеевым вариантом подвесные потолки имеют целый ряд преимуществ. Прежде всего, они не требуют выравнивания основного потолка, так как крепятся на некотором расстоянии от него. При этом исключаются "мокрые" стадии отделки, что резко упрощает и ускоряет проведение работ. Кроме того, в полости, образующейся между основным и подвесным потолком, могут быть скрыты различные коммуникации. 

При монтаже подвесного потолка нужно учесть, что пространство между ним и перекрытием должно вентилироваться. Это необходимо, чтобы исключить конденсацию паров воды. Рекомендуются два метода очистки поверхности: влажный или сухой, в зависимости от вида используемых материалов. Обычно способы ухода указываются в инструкции фирм-изготовителей. 

Цены на подвесные потолки различной конфигурации, включая несущие элементы и аксессуары, колеблются в среднем от 10 до 70 дол. за квадратный метр, хотя встречаются и гораздо более дорогие варианты. 

Кассетные потолки

Наибольшее распространение за прошедшие годы получили каркасные конструкции с заполнением специальными панелями. Такой тип потолков часто называют растровым или кассетным, подчеркивая тем самым, что потолок собирается из достаточно мелких элементов одной и той же формы, которые укладываются в специальные монтажные рамки. Эти элементы представляют собой плиты из прессованной стекло- или минеральной ваты с рядом наполнителей (глина, крахмал, целлюлоза и т.п.). В используемых при их изготовлении веществах отсутствуют фенолформальдегидные смолы и асбест. Они экологически чисты и негорючи. Стандартные размеры плит 600x100, 1200x600 и 1200x1200 мм при толщине от 15 до 40 мм. Чаще всего они бывают однотонно белые. Классическая фактура — гладкая, но могут быть плиты и с шероховатой поверхностью, "червячками", точками, зазубринами, рельефными геометрическими и другими рисунками. Кроме стандартных декоративных моделей выпускается целый ряд специальных панелей. Среди них — влагостойкие панели, выдерживающие влажность 100%, антиударные, с антимикробным покрытием; разработаны и широко используются специальные акустические потолки, которые существенно снижают уровень шума. Перечисленные типы панелей в большинстве своем относятся к специальным материалам и стоят существенно дороже обычных декоративных. 

Система креплений в таких подвесных потолках обычно состоит из несущих и промежуточных профилей, подвесов и пристенных профилей (галтелей). В результате потолок можно быстро смонтировать и при необходимости столь же быстро полностью или частично демонтировать. 

Реечные потолки

Следующий вид подвесных конструкций — реечные потолки. Их, как правило, монтируют в помещениях небольшой площади с повышенной влажностью или достаточно агрессивной средой — в сантехнических узлах и кухнях. Они легки, долговечны, экологически чисты, не боятся влаги, несгораемы. Их отличает и морозостойкость, поэтому они могут быть использованы и в помещениях, не имеющих отопления в холодное время года. 

Основной элемент такого потолка представляет собой тонкую стальную или алюминиевую пластину толщиной 0,5 мм, покрытую несколькими слоями лака горячей сушки. Как правило, они имеют ширину 10 или 15 см и длину 4 м. Реечные потолки имеют очень широкий диапазон цветовых решений внешней отделки. Кроме традиционных цветов они могут имитировать посеребренные, позолоченные или хромированные поверхности, быть матовыми или зеркальными, с перфорацией или без. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств — они гасят реверберацию, а с декоративным рисунком — для улучшения архитектурно -эстетических качеств помещений. Дополнительное разнообразие во внешний вид потолка может быть внесено так называемой раскладкой — тонкими специально профилированными декоративными рейками, вставляемыми между основными панелями, и различными светильниками. 

Монтаж реечных потолков несложен. Вместе с декоративными плитами поставляется несущий профиль — гребенка, которая крепится к основному потолку. Сами декоративные панели к гребенке просто "прищелкиваются" — вставляются в соответствующие зажимы-фиксаторы. При необходимости их так же легко можно демонтировать. Реечные потолки могут быть смонтированы и на подвесной системе. В этом случае к потолку крепятся специальные крючки, от которых вниз спускаются подвесы регулируемой длины. К подвесам крепят несущие профили и уже к ним прищелкивают панели. 

Зеркальные потолки и другие варианты

Кроме растровых и реечных подвесных потолков есть и другие варианты. Среди них получающие в последнее время все большее распространение зеркальные потолки. Так же как и у кассетных подвесных потолков, их декоративные элементы представляют собой полотна размером 60х60 см и монтируются на металлическую растровую арматуру. Ориентировочная цена таких потолков — 30-70 дол. за квадратный метр. Выбор зеркальных панелей и разноцветных раскладок на российском рынке чрезвычайно широк. Свою продукцию предлагают как западные, так и отечественные производители. 

Еще один вариант — подвесной потолок из гипсокартонных листов на стальном оцинкованном каркасе. Такие потолки используют, если необходимо обеспечить достаточную тепло- или шумоизоляцию. В отличие от всех остальных вариантов подвесных конструкций потолок из гипсокартона после монтажа требует финишной отделки. Правда, существуют специальные варианты такого потолка, когда на гипсокартонные плиты с внутренней стороны нанесен слой акустического войлока, а с лицевой — декоративное покрытие. 

Ну и заканчивая с подвесными потолками, отметим, что их общим конструктивным недостатком является то, что они рассчитаны на большую высоту помещения. Подвесная конструкция "опускает" потолок вашей квартиры минимум на 15-20 см, а это немало. Если же нужно, чтобы подвесной потолок отстоял от основного на меньшее расстояние, придется придумывать собственную конструкцию подвески. 

Натяжные потолки

Отдельный вариант оформления горизонтальных поверхностей у себя над головой — натяжные потолки. Они изготавливаются из полотен сверхпрочных виниловых полимеров специального состава толщиной 0,17-0,22 мм непосредственно на предприятиях -производителях по предварительно сделанным в каждом конкретном помещении замерам. По разработанному эскизу сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно выкраивается точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей, после чего выкройка по периметру обрабатывается специальной гибкой пластиной (гарпоном), которая впоследствии используется при его натяжении. Готовое полотнище обрабатывают специальными составами, складывают, используя межслойные прокладки, упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки и доставляют заказчику. Монтаж натяжных потолков производится только фирмами-дистрибьюторами, аттестованными на выполнение этого вида работ производителем потолка, так как этот вид работ требует не только специального оборудования и материалов, но и профессиональных навыков. 

К достоинствам натяжных потолков следует отнести высочайшее качество получаемой поверхности, их влагозащищенность, пожарную безопасность, высокую прочность (выдерживают нагрузку до 100 кг на м2), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), а также быстроту установки и длительный срок службы (порядка 15-20 лет) при гарантии в 10 лет, предоставляемой фирмами-изготовителями на конструкции потолка. К этому нужно добавить широчайший цветовой диапазон, зеркальные, матовые, металлизированные и полупрозрачные варианты, возможность создания сложных объемных конструкций, что делает натяжные потолки чрезвычайно интересными для изысканных дизайнерских решений. Ну а диапазон применения натяжных потолков практически неограничен: от квартир и офисов до гостиниц, бассейнов и концертных залов. В качестве недостатков натяжных потолков обычно называют то обстоятельство, что их нужно тщательно беречь от соприкосновения с острыми предметами, а также достаточно высокую цену. Она выше, чем у всех других вариантов оформления потолков, и растет с уменьшением площади потолка. Сейчас на рынке отделочных материалов представлена продукция как западных, так и отечественных производителей, при этом стоимость натяжных потолков отечественного производства существенно ниже цены импортных практически при том же качестве. 

Процедура монтажа натяжного потолка достаточно сложна и зависит от особенностей помещения и используемых светильников. Поэтому не будем вдаваться в подробности и лишь обозначим основные этапы простейшего варианта. Прежде всего, на стенах по периметру помещения строго горизонтально и на одном уровне закрепляют специальный профиль (багет) из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка, и с точностью до одного градуса измеряют углы помещения. Багет должен быть закреплен надежно, так как усилие натяжения потолка на его отрыв от стены будет равно примерно 60 кг на погонный метр. 

После этого аккуратно разворачивается полотно потолка, при этом температура в помещении должна быть 40-50оС, для чего оно специально разогревается тепловой пушкой. Процедура развертывания чрезвычайно ответственна, так как в этот момент полотнище можно легко повредить, и развернуто оно должно быть так, чтобы все его углы совпали с углами помещения. 

Теперь настала пора установки полотна в багет. Предварительно полимерное полотно тоже прогревается, что делает его растяжимым. Для начала полотно зацепляют гарпоном за багет по всем углам, после чего крепят по всему периметру, добиваясь его плотного прилегания к багету. 

После того как потолок натянут, переходят к монтажу светильников, у каждого из которых есть свои особенности. 

Подшивные потолки

И последний вариант оформления потолков, о котором надо сказать, — это подшивные потолки. Они выполняются из гипсокартона, декоративных панелей и других листовых материалов. Их крепят к предварительно смонтированному на базовом потолке деревянному или металлическому каркасу. Большинство используемых для потолков материалов можно гнуть, что позволяет получать криволинейные поверхности. 

При устройстве такого потолка, так же как и при монтаже подвесных моделей, отсутствуют "мокрые" ручные процессы. Эти потолки в основном применяются в помещениях с небольшими (1-2 см) неровностями перекрытия и там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка. Нужно учесть, что в таких потолках не могут быть установлены встроенные светильники. В отличие от всех выше перечисленных подвесных потолков, этот потолок требует последующей декоративной отделки. Особенностью подвесных потолков из гипсоволокнистых плит является также их немалый вес: масса 1 м2 потолка колеблется от 16 до 19 кг в зависимости от способа его крепления к основному потолку. 

Ну а если вы умеете работать по дереву и у вас есть время, великолепный подвесной потолок, в том числе и достаточно сложного профиля, без особых затрат можно сделать из тонкой фанеры. Изогнув фанеру по своему желанию, тщательно отшлифовав ее поверхность и зашпаклевав все стыки и неровности, покрасив в нужный вам цвет и установив оригинальные светильники, можно сделать потолок не хуже натяжного. Кроме того, для изготовления своими руками оригинального подшивного потолка можно использовать и имеющиеся сейчас в продаже разнообразные стеновые панели. 

Так что вариантов много, и всегда можно подобрать такой, который сделает потолок неповторимым украшением вашего жилища. Теперь несколько слов о самой процедуре отделки потолка. Способов наклейки потолочных плит бесконечное множество, и они в первую очередь зависят от желания, вкуса и особенностей помещения. 

В качестве традиционного способа наклейки потолочных плит можно привести следующий. Проведите по середине потолка базовую линию, найдите геометрический центр комнаты — для этого достаточно провести две диагонали из угла в угол комнаты. После того как центр определен, можно начинать наклейку плиток. Первые две плитки наклейте так, чтобы они расположились вплотную друг к другу вдоль средней линии симметрично относительно центральной точки. Остальные плитки клеят встык с соседними, стараясь избежать смещения их относительно друг друга. Когда вы дойдете до стены, может возникнуть необходимость подрезки плиток. Этот вариант не самый экономичный, так как может потребоваться подрезка плиток со всех четырех сторон комнаты, но в результате все они располагают ся аккуратно и симметрично. 

Более простым и рациональным может показаться способ, при котором наклейка потолочных плиток начинается из какого-нибудь угла комнаты, ведь при этом потребуется резать гораздо меньше плиток. Однако в этом случае нужно предварительно убедиться, что противоположные стены комнаты параллельны одна другой. Если же стены расходятся, что у нас не редкость, это может привести к неправильному рисунку наклейки и необходимости сложной подрезки плиток. Несущие элементы растровых потолков рассчитывают исходя из нагрузки от потолочных элементов порядка 8-10 кг/м2. К основанию потолка с помощью дюбелей крепятся подвесы с профилями, образующие евромодули 600x600, 1200x600 мм, в которые и помещают потолочные панели. Они могут быть уложены двумя основными способами: по Т-образным профилям или с помощью продольных пазов в потолочных панелях, в результате чего они стыкуются без щелей.

Похожий материал…..