Варианты соединения электрических проводов. Как правильно самостоятельно выполнить оконцевание проводов, расключению распаечных коробок электрооборудования в доме, квартире, даче, гараже.

Энергосистема состоит из большого набора вспомогательного оборудования, которое   обеспечивает безопасное и бесперебойное электроснабжение электрооборудования.

Распаечные коробки являются неотъемлемой частью энергосистемы и служат для  безопасного расключения проводов и кабелей, а так же для защиты от поражения электрическим током.

Можно намотать килограмм изоленты на провода и убеждать самого себя, что это самый дешёвый способ расключения проводов. Однако мы живём в 21 веке и в нашем   распоряжении есть много достойных технологий для того, чтобы провести качественный и профессиональный электромонтаж.

Также провода можно соединять скруткой, скруткой с последующей пайкой, зажимными и винтовыми клеммами.

Но сначала рассмотрим «дедовский» способ соединения электрических проводов, так называемые скрутки.

Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм2, а также многопроволочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 1).

Рис. 1. Соединение скруткой с последующей пайкой: а – соединение проводов ПР и АПР; б – ответвление проводов ПР и АПР; в – соединение проводов ПРВД; ПК – место пайки

Жилы с площадью сечения 6-10 мм2 соединяют бандажной пайкой (рис.2 а), а многопроволочные провода – скруткой с предварительной расплёткой проволок (рис2. б). Длина мест соединений скруткой или бандажной пайкой должна составлять не менее 10–15 наружных диаметров соединяемых жил. Паяют свинцовооловянным припоем с использованием флюса на основе канифоли. Применять при пайке медных проводов кислоту и нашатырь не разрешается, так как эти вещества постепенно разрушают места пайки.

Соединение опрессовыванием.

Широко используют метод соединения медных проводов опрессовыванием (рис. 2 г). Концы проводов зачищают на 25–30 мм, затем обертывают медной фольгой и опрессовывают специальными клещами типа ПК

Рис. 2. Соединение и ответвление проводов: а – соединение однопроволочных бандажей пайкой; б – соединение многопроволочных проводов скруткой; в – ответвление многопроволочных проводов; г – соединение многопроволочных проводов опрессованием.

Соединения жил проводов (рис. 4) между собой и с электроустановочными устройствами (розетками, патрона­ми и т. п.) должны обладать необходимой механической прочностью и малым электрическим сопротивлением в те­чение всего времени эксплуатации. Нагрев и охлаждение под действием тока нагрузки, тем­пературы и влажности окружающей среды, химически актив­ных частиц в воздухе оказывают неблагоприятное воздей­ствие на контактные соединения. Кроме того, на поверхности проводников образуются окисная пленка, влияющая на ка­чество соединения.

Перед скруткой проводов необходимо срезать изоляцию с расчетом, чтобы скрутка состояла минимум из пяти вит­ков. Изоляция соединений должна производиты:я с захва­том оплетки провода в обе стороны. Соединения не долж­ны подвергаться растяжению и другим нагрузкам.

В большинстве патронов и розеток используются соеди­нения с зажимами, в которые вводятся зачищенные концы провода. Если зажим предполагает обвивание проводов вок­руг прижимного винта, изоляция должна быть срезана на длину трех диаметров винта плюс 1-2 мм.

При пайке алюминиевых проводов сечением 4-10 мм2 снимают изоляцию с концов жил, зачищают их ножом, стальной щеткой или наждачной бумагой до блеска и скручивают. Место соединения нагревают пламенем горелки или паяльной лампы и обслуживают специальными припоями типа А, Б и кадмиевым. Флюс при этом не нужен. При при­менении мягких припоев типа АВИА-1 и АВИА-2 (темпе­ратура плавления 200 °С) применяют флюс АФ-44. Места пайки обязательно очищают от остатков флюса, протирают бензином, покрывают влагонепроницаемым (асфальтовым) лаком, а затем изоляционной лентой, которую также покры­вают лаком.

Медные однопроволочные и многопроволочные прово­да сечением до 10 мм2 соединяют скруткой с последующей пропайкой места соединения припоями ПОС-30 (30% оло­ва и 70% свинца) или ПОС-40 и канифолью в качестве флю­са. Применять кислоту или нашатырь при пайке нельзя. Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10-15 наружных диаметров соединяемых жил.

Рис. 53. Соединения и ответвления проводов: а — однопроволочных — бандажом и пайкой; б — многопроволочных — скруткой; в — ответвление многопроволочных проводов; г — соединение мно­гопроволочных проводов опрессовыванием; ПК — место пайки

Оконцевание проводов под винтовой зажим осуществ­ляют в виде кольца, а под плоский зажим — в виде стержня.

При сечении провода до 4 мм2 включительно оконцева­ние в виде кольца выполняют так: с конца провода снимают изоляцию на длине, достаточной для выполнения кольца. Жилу жесткого провода закручивают в кольцо по часовой стрелке, а гибкого — в стержень, а затем — в кольцо и облуживают.

При оконцевании провода в виде стержня с конца про­вода удаляют изоляцию, скрученный стержень гибкого про­вода облуживают.

Переход между трубчатой частью кабельного наконечни­ка и изоляцией провода изолируют полихлорвиниловой трубкой или изолентой.

Присоединение к одному контактному зажиму более двух проводов запрещается. Зажимы должны соответство­вать величине номинального напряжения и тока. Зажимные винты рассчитаны на присоединение проводов следующих сечений: в зажимах до 10 А — двух проводов сечением до 4 мм2 без наконечников, в зажимах до 25 А — двух прово­дов сечением до 6 мм2 без наконечников, в зажимах до 60 А — двух проводов сечением до 6 мм2 без наконечников и одного провода сечением 10 или 16 мм2 с наконечником.

Винтовой зажим, к которому присоединяются алюмини­евые жилы, должен иметь устройство, ограничивающее воз­можность раскручивания колечка и не допускающее ослаб­ления контактного давления вследствие текучести алюминия. Колечко алюминиевого однопроволочного провода перед вводом под контакт зачищают и по возможности смазывают кварцевазелиновой и цинковазелиновой пастой.

Присоединения проводов к аппаратам, имеющим контак­тные лепестки, производят пайкой. Спаянные монтажные соединения должны обеспечивать надежность электричес­кого контакта и необходимую механическую прочность. Основным материалом для пайки является припой «ПОС- 40», а для ответственной аппаратуры — «ПОС-бБ». Припой рекомендуется применять в виде трубок с канифольным наполнением или проволоки диаметром 1-3 мм. Флюсом служит раствор канифоли в спирте или сосновая канифоль высшего или первого сорта.

Пресс-клещи ПК-3 — недорогой и надежный инструмент для опрессовки гильзами алюминиевых жил проводов и ка­белей сечением от 7,5 до 20 мм, а также для оконцовки мед­ных жил сечением от 1,5 до 6 мм кольцевыми наконечника­ми. С помощью гильз для опрессовки типа ГАО диаметром от 7,5 до 65 мм этим инструментом можно сращивать провода.

Надежное соединение медных и алюминиевых жил про­водов сечением 2,5 мм обеспечивают пластиковые соедини­тели для электропроводов СПЭП (они выпускаются в двух вариантах — для сращивания трех и пяти жил). Помешен­ные в соединитель концы проводов сращиваются между со­бой путем поворота вокруг соединителя специального клю­ча, входящего в комплект. При сдавливании соединителя ключом находящаяся внутри кварцево-вазелиновая паста сдирает с проводников покрывающую их оксидную пленку и защищает провода от повторного окисления.

Применение пластиковых пластин-закрепов ЗП избавит вас от риска крепить провод-«лапшу» к основанию гвоздя­ми. Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем «БМК-5», чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позво­ляет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов. Покры­тые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.

В идеале концы медных проводов в местах соединений могли бы быть залужены оловянно-свинцовым припоем. На практике, однако, достаточно их зачистить. Распространенные соединения скруткой имеют тенденцию со временем окисляться, контакты нарушаются, появляются токи утеч­ки и искрение — возникает угроза возгорания деревянного основания перегородки, обоев и прочего. Сейчас большое распространение получило соединение на винтовых клем­мах. Клеммы, рассчитанные на разный диаметр проводов, продаются пластинами по 10 штук. Перед использованием их распиливают на нужное количество подключаемых про­водов.

Западные методики допускают только соединения на клеммах. Высокоэффективными считаются зажимные клем­мы фирмы и соединительные колпачки, в которых провода находятся в среде защитной токопроводящей смаз­ки. Это позволяет не только экономить время при монта­же, но и повысить качество контакта, что достигается калиб­рованной и соответствующей сечению проводника силой зажима. В результате получаются вибрационноустойчивые и не требующие технического ухода соединения. Винтовые клеммы также неплохо себя зарекомендовали, однако каж­дые три-четыре года следует проверять качество контактов и при необходимости подтягивать винты, особенно если соединены алюминиевые провода.

Давайте рассмотрим, где и как устанавливаются распаечные коробки, и в каких случаях можно обойтись без них. Выполняя   электромонтажные   работы   по   прокладке   кабеля   и расключению электрооборудования (розетки, светильники, выключатели) мы планируем монтаж распаечных коробок, так как от одной электрической линии может напитываться большое количество электрооборудования.

Существует несколько видов распаечных коробок: для открытой проводки, закрытой   проводки, герметичные и полугерметичные, металлические и пластиковые. Распаечные коробки требуется устанавливать в доступном месте, ввиду того, что для обслуживание электрооборудования необходим доступ ко всем частям энергосистемы.

 Электромонтаж глубоких подрозетников не облегчает визуальный осмотр, так как для проверки соединений проводов потребуется демонтаж розетки или выключателя, а частый   демонтаж приведёт к поломке жил кабелей.

Делаем   вывод: Глубокие распаечные коробки не удобны в эксплуатации.

Расключение люстры

Электропроводка квартир, дачных домов, небольших офисных помещений, не требует обязательной установки распаечных коробок, правда такой электромонтаж влечёт за собой   увеличение расхода кабеля. Мы предлагаем поэтапно разобраться, как это сделать.

Рассмотрим питание освещения. Всё очень просто. Прокладываем кабель от люстры до щита, затем от выключателя до люстры. Всё расключение мы выполняем в люстре. Если   электромонтаж проводится в деревянном доме, то всё электрооборудование, должно устанавливаться на металлические площадки. Используя схему электромонтажа без распаечных коробок при выборе электрооборудования для проведения электромонтажных работ, обратите внимание, чтобы основание у розеток, выключателей, светильников и бра, было металлическим. Такая схема электропроводки более надёжная, так как питание электрооборудования осуществляется напрямую, избегая разрывов в кабельных линиях. Обязательно используйте качественное электрооборудование, которое обеспечивает   надёжное   подключение кабельных линий и гарантирует непрерывное заземление всех участков энергосистемы включённых в схему. Не забывайте, что при увеличении расстояния кабельных   линий потребует расчёт потери напряжения.

Для расключения кабелей, проводов и электрооборудования, используйте специальные   сжимы, которые обеспечат вам надёжный и безопасный контакт. Ими можно расключать алюминиевые провода с медными, многожильные с одножильными. Ещё одно преимущество   сжимов – быстрый и удобный электромонтаж, имеется контрольное отверстие для проведения электроизмерений. После выполнения всех электромонтажных работ требуется провести комплекс электроизмерений.

Похожий материал….

Как правильно проложить электрический кабель в жилых и нежилых помещениях. Виды и требования к прокладке электроснабжения

Прокладка кабеля - это одна и важнейших частей электромонтажных работ и от того как грамотно проведён электромонтаж кабеля, будет зависеть дальнейшая работа энергосистемы. Вроде ничего сложного, кинул кабель, закрыл   в   подшивных   потолках,   спрятал   под   плинтус,   убрал под фальшпанель, замазал гипсом и гори-гори ясно. Всё вроде так, но есть свои  нюансы. Многие подрядчики, в погоне за выгодой, пренебрегают качеством и безопасностью. Заказчики тоже не далеко ушли, стараясь сэкономить свои или чужие денежные средства, выбирают подрядчиков по принципу “чем дешевле, тем лучше”.

Часто можно встретить при проведении комплекса электроизмерений некачественный электромонтаж.

В   этой   статье   мы   хотим   описать   как   правильно   провести электромонтаж   по   прокладке   кабеля   и   рассказать   о   наиболее распространённых ошибках.

Перед тем как кабель попадает на объект, он проходит все круги ада. Его   катают,   бросают,   пинают,   перевозят   с   места   на   место. Электромонтажник, получив его для прокладки, обязан произвести замер сопротивления   изоляции,   так   как   потом   будет   очень   трудно   найти повреждённый участок и заменить его. После проведения подготовительных работ, кабель требуется отмерить, отрезать и приступить к монтажу. Очень часто кабель режут как попало, соединяют на скрутки и вмуровывают в стены, да так, что потом трудно найти место повреждения. Кроме этого выбор провода зависит от суммарной нагрузки на провод. Сечение провода можно взять, исходя из 0.5 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности нагрузки. Это несколько меньше, чем рекомендуют европейские стандарты, но приемлемо при хорошем качестве спаек.

Выполнять проводку нужно медным проводом. Алюминий ушел в прошлое. Применение алюминия сопряжено с очень большими рисками. Я рекомендую использовать многожильный провод, так как он эластичен, его легче прокладывать и скручивать. Многожильный провод выдерживает большие коротковременные нагрузки.

Основные пожары и прочие неприятности с проводкой возникают обычно не по длине самого провода, а в местах спаек, в розетках, на распределительных щитах.

Электромонтажник   обязан   семь   раз   отмерить   и   один   раз   отрезать. Прежде   чем  приступить  к  монтажу  кабеля,  надо   обследовать   кабельную трассу, где и в каких условиях он будет проложен. Если прокладывать в подшивных   потолках,   то   требуется   его   загофрить   (одеть   на   кабель гофрированную трубу).

Скрытая   прокладка   кабеля   в   стене   должна   проводится   сменяемой. Штробятся стены, укладываются пластиковые трубы, затягивается кабель. При   монтаже   кабеля   от   опоры   к   зданию   нужно   натянуть   трос,   к которому будет крепиться кабель.

Кабель   крепиться   пластмассовыми   сжимами   или   металлическими сжимами с пластмассовыми вставками. Трос следует заземлить или одеть на кабель гофру, во избежание соприкосновения кабеля и незаземленного троса. При идеальном электромонтаже делается и то, и другое.

Открытая   прокладка   кабеля   осуществляется по   стене   с   применением специальный крепеж с пластмассовыми вставками. Такой электромонтаж защищает   кабель   от   порезов   и   не   требует   дополнительного   заземления крепежа. Кабель-канал производится кусками по 2 метра.  Для начала снимаем с короба крышку, при необходимости укорачиваем короб и делаем вырезы. При установке на кирпичную стену крепим перфоратором, бур берем на 6мм, дюбель–гвозди, как правило, 6х40мм. Короб прикладывается в необходимое место на стене. Отверстие в стене сверлится прямо сквозь дно канала. В полученное отверстие   вставляется и закручивается дюбель-гвоздь. На 2х метровый кусок короба нужно 4-5 дюбель - гвоздей. При креплении на деревянную стену используем  саморезы с плоской шляпкой (т.н. полусфера) и шуруповерт. После того, как закрепили кабель канал прокладываем провода.

Если проводов много, то имеет смысл установить на короб в некоторых  местах  временный крепеж - небольшие (по 10-20 см) куски крышки, с интервалом 1-2 м. Для этого обычно используются остатки или обрезки крышки. Это не даст кабелю преждевременно выпасть из незакрытого короба. После того, как все кабеля уложены, временные крышки убираются и ставятся  постоянные. При необходимости в них также делаются надрезы и вырезы. Надрезы удобнее всего делать с помощью ножниц по металлу, если использовать при работе кусачки, то высока вероятность того, что кабель канал может  треснуть.

При большом количестве поворотов и углов в помещении, а так же при неровных стенах – укладка кабель – канала может стать очень трудоемким и сложным процессом. Это связано с тем, что уложить ровный кабель – канал на кривую стену практически невозможно. На практике, конечно, это осуществимо, но результаты будут не самыми оптимистическими, поэтому стены для укладки кабель канала должны быть ровными, а работу должен выполнять профессиональный электрик с опытом работы.

Прокладка   кабеля   в   металлических   коробах   таит   в   себе   много неприятностей. Затягивая кабель в лоток, электромонтажники часто режут изоляцию кабеля об их острые углы. Чтобы избежать этих недоразумений, надо загофрить кабель или в монтаже должно участвовать большое количество электромонтажников, что бывает очень редко. Все   металлические   конструкции,   по   которым   проложен   или соприкасается кабель, в обязательном порядке требуется заземлить. При вводе кабеля в металлические корпуса щитов и оборудования, требуется защитить кабель от порезов (проложить защитную манжету).

Многие думают, что кабель в двойной изоляции можно прокладывать где угодно и пренебрегают правилами электромонтажа, так как он имеет свойства   “нг”   (не   поддерживает   горение),   но   это   грубейшее   нарушение, которое может повлечь за собой тяжкие последствия (пожар).

По   окончании проведения   электромонтажных   работ   по   прокладке кабеля   необходимо   пригласить   специалистов   из   электролаборатории   и произвести комплекс электроизмерений, включающий в себя: визуальный осмотр, замер сопротивления изоляции, замер заземления. Провод заземления прокладывается не везде. Где он нужен, а где - нет? Желательно прокладывать по всей системе. Но совершенно обязательно прокладывать провод заземления к приборам, контактирующим с водопроводом (стиральная машина, водонагреватель и т. д.). Если не будет заземления, и прибор выйдет из строя, пробьет на воду, то может убить не только Вас и Ваших близких, но и соседей.

Если Вы доверили электромонтаж электросистемы специалисту Ваша задача — получить от электрика схему электропроводки на вашей кухне: зная, как расположены провода, вы не столкнетесь с проблемами во время установки кухонного гарнитура, подключения техники и т.д. Желательно также сделать фотографии стен с уже проложенными, но не заделанными проводами с использованием масштабной линейки. Бережно храните эту информацию и после ремонта: она поможет вам не забыть, где и как проложена электропроводка на кухне.

После   проведения   электроизмерений   независимыми   специалистами электролаборатории   вы   будете   иметь   объективную   картину   качества  электромонтажных работ по прокладке кабеля.

В статье использованы материалы  http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

Похожий материал…..

Нюансы, особенности строительства современной финской бани сауны. Финская сауна, баня своими руками, технология строительства.

Финскую сауну давно считают эффективным средством  лечения и оздоровления организма.

Медики считают  сауну основным естественным  способом очищения организма от шлаков. Сауна  полезна для тонизирования  мышц, что помогает организму  расслабиться после   стресса, оказывает косметическое  воздействие на кожу. Уникальной  для здоровья финскую сауну делает  соотношение влажности воздуха в сауне  и  разница температуры. Температура в финской сауне может быть очень высокой – до 100°C, зато влажность около 15%.

Оздоровительный эффект финской сауны  построен на  горячем воздухе, который  при вдохе стимулирует слизистые оболочки дыхательных путей. В сауне  разогрев тела улучшает и ускоряет обменные процессы – этим объясняется и благотворное влияние на кожу.
   После  финской сауны  организм  выводит токсинов и шлаков на 60% больше. Лёгкие  работают интенсивнее. Стимулирование  кровообращения достигается двойным эффектом сауны, что положительно влияет на работу организма. Эффект сауны напоминает  процесс закаливания.

Принципиально финская сауна не содержит в себе существенных отличий от русской бани. Но русская баня для внутренней отделки предполагает только древесину, свойства которой (большая теплоемкость, низкая теплопроводность, пористость, влагоемкость) нельзя компенсировать никаким искусственным материалом. Но при строительстве сауны наряду с древесиной применяют другие материалы, которые позволяют улучшить ее тепло- и гидроизоляцию, облегчить санитарно-гигиеническую уборку. В связи с особенностями парения в сауне — низкая влажность при высокой температуре, при ее планировке необходимо предусмотреть душевую или отдельное помещение для мытья. Для нагрева сауны можно использовать либо электроэнергию для электропечи, питаемой от сети 220 (380) В, либо природный газ, который подают по трубам из сети или баллонов, либо дрова.

Размеры, планирование финской сауны. Сауна несколько меньше, чем русская баня. Например, для одновременного парения 5...6 человек необходимо помещение длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 210 см; на полках, установленных вдоль стен парной в два яруса, все могут улечься одновременно (рис. 1)

Рис. 1. Современная финская сауна:
1 - полок; 2 - скамья; 3 - электропечь; 4 - ограждение печи.

Следует считать ошибкой стремление строить слишком большие сауны, так как помимо дополнительных затрат на ее строительство необходимо устанавливать больших размеров печь, которая занимает много площади. Например, в Финляндии в бане не моется сразу вся семья. В зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы. Таким образом, сауну, спроектированную для шести человек, могут за один день посетить до ста человек. Практика показывает, что на площади 3,3 м2 могут разместиться в зависимости от расположения полок 3...4 человека, на площади 4,5 м2 могут париться 6 человек. Независимо от площади пола высота потолка всегда постоянна — 210 см, что позволяет использовать стандартные двери высотой 190 и шириной 60 (70) см.

Скамьи в сауне, бане предусматривают в двух уровнях, верхняя часто служит полком. Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен, благодаря этому максимально используется площадь пола. Чтобы парильщики могли лежать на верхнем полке, его ширина должна быть не менее 50 см. Для полного ощущения высокой температуры идеальное расстояние полка от потолка 105 см. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня полка, позволяет парильщику класть на нее ноги и лежать в различных позах. Если баня мала и полок размещен только на одном уровне, то рекомендуется установить его на такой высоте, чтобы голова самого высокого сидящего парильщика не касалась потолка. Окно для освещения не обязательно иметь в бане, расположенной в доме, но в стене построенной отдельно сауны, делают маленькое окно с двойными стеклами.

Поскольку в современной сауне не моются, то отпадает необходимость в подводе воды в парилку; для мытья скамей и помещения бани после парения воду можно подавать по шлангу, протянутому из душевого помещения. Электроплиту для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей. В банях с дровяным отоплением печь размещают таким образом, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения бани до минимума. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные перила.

Вентиляция современной финской бани сауны. Естественное движение воздуха весьма важно для создания приятной атмосферы и комфорта парильщика в бане. В бревенчатых банях необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, построенные преднамеренно свободно. Однако в банях современной конструкции, где для сохранения тепла используют большое количество теплоизоляции, отсутствует естественный подсос воздуха через стены парилки. Поэтому для регулирования притока воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками. При определении площади вентиляционного отверстия рекомендуется пользоваться следующим соотношением: 24 см2 отверстия на каждый 1 м3 парилки. Располагают вентиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стене в 30 см от потолка. Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит для обновления атмосферы на полке. Однако для циркуляции воздуха через парилку не следует применять вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла, и, кроме того, парильщики, попав под направленный поток очень горячего воздуха, могут получить ожоги.

Конструкция современной финской бани сауны. Стены финской сауны обычно делают бревенчатыми или каркасного типа с теплоизоляцией. В городских условиях сауну размещают чаще всего внутри здания (жилого дома), поэтому ее можно строить с кирпичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляцией. Однако, если можно построить парную полностью из дерева, то в ней будут наилучшие условия для парения. Основное требование к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая излишние потери тепла, и хорошая герметичность при достаточном воздухообмене. Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа, из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла (рис. 2).

Рис. 2. Распределение температуры по сечению стены парилки из различных материалов:
а - бревенчатая; б - кирпичная; в - каркасно-обшивная с утеплителем.

Так, при температуре на полке парилки 100°С и наружной температуре воздуха 20°С наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 39°С, бревенчатой до 29°С, каркасной с тепловой изоляцией только до 26°С. Тепловые потери кирпичной стены и бревенчатой будут равны, если увеличить толщину кирпичной кладки до 52 см. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине тепловой изоляции 10 см (см. рис. 81) потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м2 кирпичной.

Финскую сауну строят на фундаменте, который изготовляют так же, как и для русской бревенчатой бани. При сооружении сауны с каркасно-обшивными стенами каркас делают из стоек сечением от 80х80 до 120х120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Для гидроизоляции между фундаментом и каркасом бани укладывают двойной слой рубероида. Основные стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900...1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами (рис. 3).

Рис.3. Каркас обшивной бани:
1 - стенка; 2 - столб фундамента; 3 - нижняя обвязка; 4 - стойка; 5 - обрешетка; 6 - балка чердачного перекрытия; 7 - стропильная нога; 8 - верхняя обвязка; 9 - раскос.

В местах, где предполагаются окна и двери, размещают дополнительные стойки и поперечные бруски, к которым прикрепляют оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки выполняют из досок размером 5х8...12 см. Для большей устойчивости на каждой стороне каркаса между угловой и первой основной стойками устанавливают по два раскоса разного направления. Их ставят на лобовых вырубках и крепят гвоздями. Внутренние стены каркаса выполняют аналогично наружным. Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20...30 мм из лиственных пород дерева: осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. При отсутствии перечисленных пород древесины можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника подходят любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу; в них делают выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Необходимо тщательно выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150...200 мм пароизоляционного материала, который затем подгибают при обшивке потолка.

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению жесткости. Применяют различные варианты сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку. Следует отдавать предпочтение двум последним вариантам сочленения — в шпунт (в четверть) или внахлестку, так как они делают стены менее проницаемыми для ветра и лучше предохраняют древесину от гниения. При обшивке встык под доски следует проложить гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его коэффициента теплопроводности. Углы строения, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличником. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того, краска мешает удалению пара из атмосферы парной.

Потолок бани состоит из балок, подшивки, пароизоляции и утеплителя. Балка перекрытия представляет брус или доску из деревьев хвойных пород высотой 1/20—1/25 пролета, толщиной 50...80 мм. Для крыши с наслонными стропилами длина балки определяется шириной бани по наружным стенам, при висячих стропилах ее длина увеличена на удвоенную величину выноса за стену помещения. Балки врубаются в верхнюю обвязку каркаса или верхний венец сруба. Расстояние между осями балок должно быть в пределах от 600 до 1000 мм. Балки, укладываемые около дымохода, защищают от загорания разделками из кирпича. Подшивка потолка выполняется из чистых строганых досок толщиной 20—30 мм. Доски для прочности прибиваются к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3—3,5 раза больше толщины доски. Пароизоляция потолка та же, что и у стен. Поверх пароизоляции укладывается слой утеплителя. Распределение температуры в парной неравномерно по высоте. Поэтому для снижения теплопотерь тщательно изолируют потолок сауны, накладывая теплоизоляционный слой в 1,2...1,5 раза толще, чем на стены. Дверь парной для снижения теплопотерь делают каркасной с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем (рис. 4).

Рис. 4. Дверь финской парилки:
1 - обшивка; 2 - деревянная ручка; 3 - пароизоляция; 4 - минеральная вата; 5 - обвязка двери.

Каркас дверей парилки сауны, бани обшивают с обеих сторон строгаными, плотно подогнанными досками. Двери плотно подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми прокладками. Иногда вход в парную устраивают в виде тамбура с двойными дверями. В этом случае для обеих дверей используют доски. Дверную ручку с внутренней стороны парилки во избежание ожогов делают деревянной.

Окно слишком большой площади и расположенное высоко на стене увеличивает потери тепла. Для нормального освещения достаточно иметь окно размером 700х500 мм. Если предполагают пользоваться окном для проветривания помещения, то раму тщательно подгоняют к оконной коробке и по краям устанавливают поролоновые или войлочные уплотнители. Для герметичности стекла в окна устанавливают на казеиновой замазке (состав, массовая часть: мел — 10; казеин кислотный — 1; известковое тесто— 0,1; вода - 3...5) или с резиновым уплотнителем и закрепляют деревянными штапиками.

Пол изготовляют сплошным деревянным или бетонным с настилом из деревянных планок, предохраняющих ноги парильщика от охлаждения. Поскольку пол самое холодное место в бане, а дерево от пота становится скользким и приобретает неприятный запах, рекомендуется пол делать не деревянным, а бетонным с теплоизоляционным слоем из битумного войлока. Для облицовочного покрытия бетонного пола можно использовать такие инертные материалы, как керамическая, асбестоцементная плитка или каменные плиты. Чтобы избежать скольжения ног по ровной поверхности пола используют плетеные коврики или настилы из деревянных реек, которые периодически чистят. Бетонный пол делают с небольшим уклоном к водостоку, расположенному в углу парилки, что дает возможность ополаскивать его водой и чистить щеткой. Коврики или дощатые настилы не следует располагать под скамьями, на которых парятся, так как от пота на нижней их стороне образуются неприятные отложения. Скамьи и полок изготавливается так же, как и в русской бане. По всем остальным вопросам строительства — использовать ранее изложенные рекомендации по строительству сауны и бани.

Похожий материал…..