Врезка дверных замков, инструкция, способы, виды, технологический процесс. Как правильно самостоятельно врезать дверной замок.

Замок врезают па расстоянии 80-110 см от уровня пола. Перед тем как устанавливать замок, внимательно ознакомьтесь с прилагающейся к нему инструкцией. Для облегчения процесса врезания дверного замка существует так называемый набор для установки дверных замков.

Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка 

Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.

Врезные замки как правило, устанавливают совместно с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив соседнего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.

а — высверливание гнезда под замок: 1 — брусок двери; 2 — контур гнезда; 3 — отверстия для гнезда; 4 — боковая поверхность гнезда; 5—крепежная планка; 6 — шуруп;

б — замок в гнезде: 1 — крепежная планка; 2 — замок; 3 —замочная скважина; 4 — засов; 5 — шуруп; 6 — брусок двери; 7 — ключевина;  8 — гнездо;

в — разметка и установка запорной планки: 1 — брусок обвязки двери; 2 — запорная планка; 3 — гнездо под засов; 4 — шуруп

Как и в предыдущем случае, прежде всего размечают место врезки замка. Для этого его прикладывают боковой стороной к обвязке, карандашом обводят контуры замка и шилом намечают отверстие для ключа. Затем с помощью напильника переносят будущее расположение замка на торец обвязки и но ее оси карандашом отмечают толщину замка. В соответствии с очерченным контуром просверливают с торца двери несколько отверстий на глубину замка, отмеченную на двери, а затем стамеской расчищают гнездо точно по корпусу замка. После примерки замка обводят контур передней планки и под нее делают углубление во входной двери с таким расчетом, чтобы она располагалась заподлицо с плоскостью горца обвязки. Затем так же, как и при установке накладного замка, дверь прикрывают и отмечают место установки запорной коробки и планки, которая располагается на дверной коробке. По риске выбирают древесину для плавки засова и защелки. Крепление ручек выполняют после.

Для определения места гнезда под ригель замка намазывают торец ригеля мелом или побелкой со степы, закрывают дверь и поворачивают ключ. Ригель сам укажет место под свое гнездо.

Второй вариант: брусок напротив ригеля намазывают тонким слоем пластилина, выдвигают засов поворотом ключа — оставленный от ригеля отпечаток будет точно соответствовать прорези запорной планки.

Третий вариант: из бумаги вырезают прямоугольник, равный по площади торцу ригеля, одну сторону бумажного прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля, другую — смазывают клеем. Дверь закрыва­ют и поворотом ключа прижимают ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда.

Врезные защелки с ручками-шпонками устанавливают так. Прежде всего, размечают место установки ручки (она должна быть на расстоянии 80-110 см от пола), затем дела­ют выборку под корпус защелки с помощью сверла и ста­мески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками. Кор­пус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами. Далее в квадратное отверстие корпуса защелки встав­ляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют шурупами. Для мягкой бес­шумной работы движущейся части защелки смазывают тех­ническим вазелином или маслом.

Похожий материал…..

Сантехнический смеситель - классификация, виды, типы, дизайн, конструкция и составляющие. Как правильно определить и устранить неисправность смесителя. Ремонт смесителя.

Никто не будет спорить, что смеситель для кухни, это один из важных ее атрибутов. Ни красивый стол, ни прекрасная мебель или дорогая микроволновая печь не будут радовать, если негде вымыть грязную посуду. Поэтому можно смело сказать, что смеситель, является неотъемлемой составляющей каждой кухни.

Поэтому к выбору смесителя нужно подходить ответственно, познакомившись с принципами его работы, а также с основными видами данных устройств.

Виды и принцип управления смесителя

Если вы выбираете, например, мебель для кухни, то рассчитываете на то, что она будет служить долгие годы. С таким же расчетом следует выбирать и смеситель, чтобы он был надежным и служил долгие годы без перебоев.

Сначала нужно определиться с выбором смесителя. Для этого надо разбить классификацию смесителя на две группы подпунктов:

- по типу запорно-открывающей системы кранов;

- по типу фиксации.

По способу управления они могут быть вентильными, рычажными, а также с использованием специальных датчиков.

Вентильные смесители - это обычные смесители с двумя ручками, которые были известны еще с советских времен. У них имеется две ручки для подачи, как холодной, так и горячей воды.

Рычажные смесители - это смесители, в которых управление осуществляется при помощи одного рычага. Они намного удобнее вентильных и в последнее время завоевывают все большую популярность среди домохозяек.

В смесителях третьего типа (на основе датчиков движения) управление передается электронике, и, как только кто-нибудь собирается помыть посуду и подходит к смесителю, вода автоматически подается в кран.

Смесители для ванной и кухни различаются между собой, в основном, изливом. Лучше всего для кухни выбрать такой, у которого излив будет достаточно высоким, а также будет присутствовать возможность поворота в разные стороны. Это нужно для того, чтобы процесс мытья посуды был максимально комфортным, например, для мытья и чистки высоких кастрюль и больших сковородок.

Различают также смесители с литым или сборным изливом.

Первый (с литым изливом) – это не что иное, как единый агрегат, поворот которого выполняется вместе с металлическим основанием, прикрепленным к мойке.

Смеситель со сборным изливом менее статичен, он позволяет легко и гибко перемещать излив в разные стороны, управляя потоком воды при мытье посуды. К тому же такой излив легко заменяется на новый, если вам надоела форма или другие параметры старого смесителя.

Правда стоит признать, что не во всех современных моделях присутствует трос аварийного открытия. А это значит, что для открытия люка нужны будут еще более решительные действия.

Конструктивные особенности сантехнических смесителей

Рассматривая особенности конструкции смесителей, делаем вывод, что принцип работы смесителей для ванны и для кухни одинаков, у них используются похожие механизмы. Однако, следует знать, что по механизму запирания смесители делятся на рычажный и вентильный.

Несложно догадаться, что в основу вентильного механизма положена работа вентиля. Если нужно чтобы вода прекратила свое течение, то шток с клапаном и резиновыми прокладками опускается, и вода перестает вытекать из излива.

В случаях же, когда смеситель дает течь, проблема чаще всего заключается в истирании резиновых прокладок. Если их заменить, то жизнь смесителя и ваша наладится.

Рычажный механизм имеет несколько иной принцип работы. Его деятельность осуществляется за счет картриджа, который также в свою очередь делится на две разновидности: с шаровым и пластинчатым механизмом, изготовленным из керамики. Если случилось так, что вышел из строя рычажный механизм, то, скорее всего, проблему нужно искать в картридже. Заменив его, можно устранить и возникшую неприятность.

Принцип работы механизмов смесителя с картриджем

Работа шарового механизма заключается в подвижности главного его элемента - шаре. В этом шаре есть два отверстия (по четыре миллиметра), через которые проходит как горячая, так и холодная вода, а на выходе она смешивается и поступает в излив. При редком использовании данного механизма может случиться так, что рычаг будет работать все хуже и хуже, а иногда и вовсе может заедать.

Выше упомянутый пластинчатый картридж имеет больше деталей, чем предыдущий вариант. В основу его работы положены пластины, которые располагаются на разных плоскостях. Только после прохождения через них вода направляется в излив. Считается, что такие картриджи более надежны, даже при редком их использовании рычаг редко заедает. Таких моделей гораздо больше на нашем отечественном рынке, чем смесителей с шаровым картриджем.

Но у пластинчатых смесителей есть и некоторые недостатки. При отсутствии фильтров грубой очистки воды такие системы могут очень быстро выйти из строя, что объясняется жесткостью воды или попаданием внутрь картриджа мелких инородных частиц. Поэтому, если ваш выбор пал именно на такие смесители, то нужно перед их установкой позаботиться о надлежащих фильтрах, и тогда они могут проработать до 15 лет!

Выбирайте смеситель с учетом не только его внешнего вида, но и загляните в инструкцию. Ознакомьтесь с его конструктивными особенностями, с принципом управления и тогда ваш помощник будет надежно служить вам многие годы без перебоев и неудобств в использовании на вашей любимой кухне.

Технологический процесс ремонта смесителя.

Если головка смесителя потекла и продолжает течь несколько дней даже с вкрученным шпинделем, то виновата прокладка. Она затвердела или износилась, например, ее могли прорезать острые края седла. В большинстве случаев ликвидировать течь можно, просто установив новую прокладку.

Перекройте контрольный вентиль горячей или холодной воды. Выверните головку. Вывинтите винт из клапана и отделите прокладку. В некоторых моделях прокладку отделяют просто поддев отверткой. Замените прокладку. Намотайте на резьбу головки 2-3 витка ленты ФУМ и вверните головку. Откройте подачу и можно пользоваться.

Нередко можно слышать, как трубы «ревут». Виновата та же прокладка, а чтобы поправить дело, нужно только снять головку смесителя и обрезать кромку выступающей прокладки по окружности примерно под углом 45°.

По водопроводным трубам часто вместе с водой попадают мелкие камешки, осколки ржавчины и прочий мелкий мусор. Застряв между седлом клапана и прокладкой, такой камешек заставляет смеситель проявлять все симптомы изношенной прокладки. Его необходимо своевременно извлечь, вывернув головку. Промедление с ремонтом заставит менять прокладку, а это дольше, чем просто вывернуть головку и поставить ее назад.

Большинство обычных смесителей имеют поворотный излив, который является очень уязвимым местом конструкции. Кроме него у смесителей с душевым шлангом очень часто выходит из строя переключатель «душ-излив». Переключатель отремонтировать сможет не каждый даже опытный мастер, а ремонт текущего соединения налива очень прост. Если из накидной гайки излива течет вода, отверните гайку и проверьте целостность разжимного пластмассового кольца и резиновой изолирующей прокладки. Изношенное кольцо или прокладку необходимо заменить.

В последнее время в моду вошли шаровые смесители (управляется не двумя барашками, а рычагом). Если в квартире не установлен фильтр грубой очистки воды, то такой смеситель через 3-4 года эксплуатации выходит из строя. Для ремонта необходимо: купить соответствующий картридж, снять крышку смесителя, отвернуть два стопорных винта, снять старый картридж, поставить на его место новый, завернуть винты и поставить крышку.

Использованы материалы http://santehnik54.ru/kuhonnie-smesiteli-konstrukciya

Похожий материал….

Классификация, виды, типы, дизайн, отделка потолков. Потолочные системы для квартиры, дома, жилых и нежилых помещений. Как правильно подобрать, купить, оформить потолок для помещения.

Потолок — весьма важный элемент интерьера. Его качественная отделка придает жилым помещениям дополнительный уют и элегантность, а высокая отражающая способность потолочного покрытия (совсем не обязательно белого) позволяет существенно экономить на электроэнергии, затрачиваемой на освещение помещения. Не говоря уже о том, что современные варианты оформления позволяют справиться с целым комплексом проблем, ранее относившихся к категории неразрешимых. Вид потолка, его геометрические очертания, цвет поверхности, материал, из которого он выполнен, существенно влияют на здоровье человека, его психоэмоциональное состояние. 

Потолок — нижняя поверхность перекрытия. В его отделке применяют самые различные материалы. Это могут быть дерево и металл, природный камень и зеркала, минераловатные и полимерные плиты, краска, ткань, обои и многое другое. Потолки могут быть крашеные, клееные, натяжные, подшивные, подвесные и комбинированные. 

Давайте начнем, но не от простого к сложному, а от традиционного к современному.

 Клеевые потолки

Традиционными для большинства россиян долгое время являлись три вида отделки потолков: побелка, окраска и оклейка потолочными обоями. Если потолок уже выровняли, то никаких затруднений с выполнением этих работ при наличии определенного опыта возникать не должно. Другое дело, что работы эти достаточно трудоемки, а получаемый результат не удивит друзей и знакомых. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей при ремонте своего жилища отказывают ся от таких способов отделки. Вместо побелки, окраски и потолочных обоев все чаще используют различные варианты современных отделочных материалов, которые можно разделить на две большие группы: подвесные потолки и клеевые.

Ближе всего к привычным способам оформления потолков находятся клеевые потолки. Так же как и уже перечисленные традиционные варианты отделки, они требуют относительной ровности потолка, но в гораздо меньшей степени. 

Материалом для отделки в этом случае служат квадратные или прямоугольные панели из экструдированного пенополистирола или, как его часто называют, стиропора. Наиболее распространенный размер потолочной плитки — 500x500 мм. Поверхность квадратных плиток может оставаться гладкой или рельефной, имитирующей лепнину или резьбу по дереву. Такие плитки могут быть окрашены в любой цвет водоэмульсионной краской. Также в продаже есть варианты плиток с ламинированной лицевой поверхностью — она покрыта полимерной пленкой, прозрачной или имитирующей дерево, рогожку, перламутр или камень. Прелесть этих плиток — в возможности влажного ухода. Их можно мыть мягкой губкой теплой водой с мылом. Только не надо заливать их водой. Такие плитки прекрасно подходят для помещений, где воздух загрязнен, в первую очередь для кухонь. Ну а неламинированные — протирают сухой тряпочкой или очищают пылесосом с мягкой насадкой. 

Стиропоровая плитка к потолку просто приклеивается, при этом клеить ее можно практически на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты. Для приклеивания можно использовать как специальные клеи для стиропоровой плитки, так и поливинилацетатный (ПВА) клей и жидкие гвозди. В целом материал очень удобен в работе, так как он практически невесом, легко режется обойным ножом, а наклейка его не требует каких-либо специальных приспособлений и навыков и легко может быть выполнена самостоятельно. В большинстве рекомендаций по наклейке потолочных стиропоровых плит рекомендуют поверхность потолка предварительно очистить и загрунтовать. Для грунтовки можно использовать разведенный водой поливинилацетатный клей. Хотя это в большинстве случаев не обязательно. В принципе, стиропоровые плитки могут быть наклеены прямо на старую побелку, нужно только перед их наклейкой удалить слабоприлегающие и отслоившиеся участки. Преимущество этого материала в том, что он легко скрывает небольшие неровности, которые в случае побелки или окраски будут бросаться в глаза. Если при наклейке плиток неожиданно обнаружилось, что потолок все же более неровный, чем ожидалось, и плитки состыковать трудно, то, чтобы совместить их на время схватывания клея, используйте обыкновенные портняжные булавки. 

Для придания отделанному с помощью стиропоровых плиток потолку законченного вида и чтобы закрыть неизбежно остающиеся между потолочной плитой и стеной щели, используют потолочные плинтусы. Так же как и плитка, они могут быть сделаны из пенополистирола, но есть и выполненные из пенополиуретана. Классические или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные — потолочные карнизы могут оптически изменить пропорции помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы. Применение плинтуса не только улучшает общий вид потолка, но и упрощает приклеивание плитки по краям потолка. Вообще же разнообразные потолочные плинтусы, карнизы, галтели, розетки и прочая "лепнина" из современных полимерных материалов представляют идеальную возможность для завершения оформления помещения и придания ему индивидуального колорита. Имея внешне неотличимое сходство с дорогой и тяжелой гипсовой или алебастровой лепниной, они практически невесомы и легко монтируются на стене и потолке. При этом, однако, стоит учесть, что пенополистирол и пенополиуретан боятся яркого солнечного света — под воздействием ультрафиолетового излучения они со временем желтеют. 

Клеевые потолки недороги: стоимость одного квадратного метра с монтажом может составлять 150-450 рублей. Покупая потолочные плиты, возьмите их с некоторым, примерно 15%-ным, запасом, поскольку плитки достаточно хрупки и в случае неудачного обращения легко ломаются. 

Подвесные потолки

Подвесные потолки эффектно украсят любые помещения. С их помощью легко скрыть потолочные коммуникации и создать над головой безукоризненное произведение строительного искусства, какой угодно формы, цвета и фактуры. Еще большее разнообразие и изысканность таких потолков достигаются за счет многочисленных вариантов их подсветки. Существует достаточно много различных конструкций подвесных потолков, поэтому выбор ее типа для каждого конкретного случая производится с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости. 

По сравнению с традиционными способами отделки и клеевым вариантом подвесные потолки имеют целый ряд преимуществ. Прежде всего, они не требуют выравнивания основного потолка, так как крепятся на некотором расстоянии от него. При этом исключаются "мокрые" стадии отделки, что резко упрощает и ускоряет проведение работ. Кроме того, в полости, образующейся между основным и подвесным потолком, могут быть скрыты различные коммуникации. 

При монтаже подвесного потолка нужно учесть, что пространство между ним и перекрытием должно вентилироваться. Это необходимо, чтобы исключить конденсацию паров воды. Рекомендуются два метода очистки поверхности: влажный или сухой, в зависимости от вида используемых материалов. Обычно способы ухода указываются в инструкции фирм-изготовителей. 

Цены на подвесные потолки различной конфигурации, включая несущие элементы и аксессуары, колеблются в среднем от 10 до 70 дол. за квадратный метр, хотя встречаются и гораздо более дорогие варианты. 

Кассетные потолки

Наибольшее распространение за прошедшие годы получили каркасные конструкции с заполнением специальными панелями. Такой тип потолков часто называют растровым или кассетным, подчеркивая тем самым, что потолок собирается из достаточно мелких элементов одной и той же формы, которые укладываются в специальные монтажные рамки. Эти элементы представляют собой плиты из прессованной стекло- или минеральной ваты с рядом наполнителей (глина, крахмал, целлюлоза и т.п.). В используемых при их изготовлении веществах отсутствуют фенолформальдегидные смолы и асбест. Они экологически чисты и негорючи. Стандартные размеры плит 600x100, 1200x600 и 1200x1200 мм при толщине от 15 до 40 мм. Чаще всего они бывают однотонно белые. Классическая фактура — гладкая, но могут быть плиты и с шероховатой поверхностью, "червячками", точками, зазубринами, рельефными геометрическими и другими рисунками. Кроме стандартных декоративных моделей выпускается целый ряд специальных панелей. Среди них — влагостойкие панели, выдерживающие влажность 100%, антиударные, с антимикробным покрытием; разработаны и широко используются специальные акустические потолки, которые существенно снижают уровень шума. Перечисленные типы панелей в большинстве своем относятся к специальным материалам и стоят существенно дороже обычных декоративных. 

Система креплений в таких подвесных потолках обычно состоит из несущих и промежуточных профилей, подвесов и пристенных профилей (галтелей). В результате потолок можно быстро смонтировать и при необходимости столь же быстро полностью или частично демонтировать. 

Реечные потолки

Следующий вид подвесных конструкций — реечные потолки. Их, как правило, монтируют в помещениях небольшой площади с повышенной влажностью или достаточно агрессивной средой — в сантехнических узлах и кухнях. Они легки, долговечны, экологически чисты, не боятся влаги, несгораемы. Их отличает и морозостойкость, поэтому они могут быть использованы и в помещениях, не имеющих отопления в холодное время года. 

Основной элемент такого потолка представляет собой тонкую стальную или алюминиевую пластину толщиной 0,5 мм, покрытую несколькими слоями лака горячей сушки. Как правило, они имеют ширину 10 или 15 см и длину 4 м. Реечные потолки имеют очень широкий диапазон цветовых решений внешней отделки. Кроме традиционных цветов они могут имитировать посеребренные, позолоченные или хромированные поверхности, быть матовыми или зеркальными, с перфорацией или без. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств — они гасят реверберацию, а с декоративным рисунком — для улучшения архитектурно -эстетических качеств помещений. Дополнительное разнообразие во внешний вид потолка может быть внесено так называемой раскладкой — тонкими специально профилированными декоративными рейками, вставляемыми между основными панелями, и различными светильниками. 

Монтаж реечных потолков несложен. Вместе с декоративными плитами поставляется несущий профиль — гребенка, которая крепится к основному потолку. Сами декоративные панели к гребенке просто "прищелкиваются" — вставляются в соответствующие зажимы-фиксаторы. При необходимости их так же легко можно демонтировать. Реечные потолки могут быть смонтированы и на подвесной системе. В этом случае к потолку крепятся специальные крючки, от которых вниз спускаются подвесы регулируемой длины. К подвесам крепят несущие профили и уже к ним прищелкивают панели. 

Зеркальные потолки и другие варианты

Кроме растровых и реечных подвесных потолков есть и другие варианты. Среди них получающие в последнее время все большее распространение зеркальные потолки. Так же как и у кассетных подвесных потолков, их декоративные элементы представляют собой полотна размером 60х60 см и монтируются на металлическую растровую арматуру. Ориентировочная цена таких потолков — 30-70 дол. за квадратный метр. Выбор зеркальных панелей и разноцветных раскладок на российском рынке чрезвычайно широк. Свою продукцию предлагают как западные, так и отечественные производители. 

Еще один вариант — подвесной потолок из гипсокартонных листов на стальном оцинкованном каркасе. Такие потолки используют, если необходимо обеспечить достаточную тепло- или шумоизоляцию. В отличие от всех остальных вариантов подвесных конструкций потолок из гипсокартона после монтажа требует финишной отделки. Правда, существуют специальные варианты такого потолка, когда на гипсокартонные плиты с внутренней стороны нанесен слой акустического войлока, а с лицевой — декоративное покрытие. 

Ну и заканчивая с подвесными потолками, отметим, что их общим конструктивным недостатком является то, что они рассчитаны на большую высоту помещения. Подвесная конструкция "опускает" потолок вашей квартиры минимум на 15-20 см, а это немало. Если же нужно, чтобы подвесной потолок отстоял от основного на меньшее расстояние, придется придумывать собственную конструкцию подвески. 

Натяжные потолки

Отдельный вариант оформления горизонтальных поверхностей у себя над головой — натяжные потолки. Они изготавливаются из полотен сверхпрочных виниловых полимеров специального состава толщиной 0,17-0,22 мм непосредственно на предприятиях -производителях по предварительно сделанным в каждом конкретном помещении замерам. По разработанному эскизу сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно выкраивается точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей, после чего выкройка по периметру обрабатывается специальной гибкой пластиной (гарпоном), которая впоследствии используется при его натяжении. Готовое полотнище обрабатывают специальными составами, складывают, используя межслойные прокладки, упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки и доставляют заказчику. Монтаж натяжных потолков производится только фирмами-дистрибьюторами, аттестованными на выполнение этого вида работ производителем потолка, так как этот вид работ требует не только специального оборудования и материалов, но и профессиональных навыков. 

К достоинствам натяжных потолков следует отнести высочайшее качество получаемой поверхности, их влагозащищенность, пожарную безопасность, высокую прочность (выдерживают нагрузку до 100 кг на м2), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), а также быстроту установки и длительный срок службы (порядка 15-20 лет) при гарантии в 10 лет, предоставляемой фирмами-изготовителями на конструкции потолка. К этому нужно добавить широчайший цветовой диапазон, зеркальные, матовые, металлизированные и полупрозрачные варианты, возможность создания сложных объемных конструкций, что делает натяжные потолки чрезвычайно интересными для изысканных дизайнерских решений. Ну а диапазон применения натяжных потолков практически неограничен: от квартир и офисов до гостиниц, бассейнов и концертных залов. В качестве недостатков натяжных потолков обычно называют то обстоятельство, что их нужно тщательно беречь от соприкосновения с острыми предметами, а также достаточно высокую цену. Она выше, чем у всех других вариантов оформления потолков, и растет с уменьшением площади потолка. Сейчас на рынке отделочных материалов представлена продукция как западных, так и отечественных производителей, при этом стоимость натяжных потолков отечественного производства существенно ниже цены импортных практически при том же качестве. 

Процедура монтажа натяжного потолка достаточно сложна и зависит от особенностей помещения и используемых светильников. Поэтому не будем вдаваться в подробности и лишь обозначим основные этапы простейшего варианта. Прежде всего, на стенах по периметру помещения строго горизонтально и на одном уровне закрепляют специальный профиль (багет) из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка, и с точностью до одного градуса измеряют углы помещения. Багет должен быть закреплен надежно, так как усилие натяжения потолка на его отрыв от стены будет равно примерно 60 кг на погонный метр. 

После этого аккуратно разворачивается полотно потолка, при этом температура в помещении должна быть 40-50оС, для чего оно специально разогревается тепловой пушкой. Процедура развертывания чрезвычайно ответственна, так как в этот момент полотнище можно легко повредить, и развернуто оно должно быть так, чтобы все его углы совпали с углами помещения. 

Теперь настала пора установки полотна в багет. Предварительно полимерное полотно тоже прогревается, что делает его растяжимым. Для начала полотно зацепляют гарпоном за багет по всем углам, после чего крепят по всему периметру, добиваясь его плотного прилегания к багету. 

После того как потолок натянут, переходят к монтажу светильников, у каждого из которых есть свои особенности. 

Подшивные потолки

И последний вариант оформления потолков, о котором надо сказать, — это подшивные потолки. Они выполняются из гипсокартона, декоративных панелей и других листовых материалов. Их крепят к предварительно смонтированному на базовом потолке деревянному или металлическому каркасу. Большинство используемых для потолков материалов можно гнуть, что позволяет получать криволинейные поверхности. 

При устройстве такого потолка, так же как и при монтаже подвесных моделей, отсутствуют "мокрые" ручные процессы. Эти потолки в основном применяются в помещениях с небольшими (1-2 см) неровностями перекрытия и там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка. Нужно учесть, что в таких потолках не могут быть установлены встроенные светильники. В отличие от всех выше перечисленных подвесных потолков, этот потолок требует последующей декоративной отделки. Особенностью подвесных потолков из гипсоволокнистых плит является также их немалый вес: масса 1 м2 потолка колеблется от 16 до 19 кг в зависимости от способа его крепления к основному потолку. 

Ну а если вы умеете работать по дереву и у вас есть время, великолепный подвесной потолок, в том числе и достаточно сложного профиля, без особых затрат можно сделать из тонкой фанеры. Изогнув фанеру по своему желанию, тщательно отшлифовав ее поверхность и зашпаклевав все стыки и неровности, покрасив в нужный вам цвет и установив оригинальные светильники, можно сделать потолок не хуже натяжного. Кроме того, для изготовления своими руками оригинального подшивного потолка можно использовать и имеющиеся сейчас в продаже разнообразные стеновые панели. 

Так что вариантов много, и всегда можно подобрать такой, который сделает потолок неповторимым украшением вашего жилища. Теперь несколько слов о самой процедуре отделки потолка. Способов наклейки потолочных плит бесконечное множество, и они в первую очередь зависят от желания, вкуса и особенностей помещения. 

В качестве традиционного способа наклейки потолочных плит можно привести следующий. Проведите по середине потолка базовую линию, найдите геометрический центр комнаты — для этого достаточно провести две диагонали из угла в угол комнаты. После того как центр определен, можно начинать наклейку плиток. Первые две плитки наклейте так, чтобы они расположились вплотную друг к другу вдоль средней линии симметрично относительно центральной точки. Остальные плитки клеят встык с соседними, стараясь избежать смещения их относительно друг друга. Когда вы дойдете до стены, может возникнуть необходимость подрезки плиток. Этот вариант не самый экономичный, так как может потребоваться подрезка плиток со всех четырех сторон комнаты, но в результате все они располагают ся аккуратно и симметрично. 

Более простым и рациональным может показаться способ, при котором наклейка потолочных плиток начинается из какого-нибудь угла комнаты, ведь при этом потребуется резать гораздо меньше плиток. Однако в этом случае нужно предварительно убедиться, что противоположные стены комнаты параллельны одна другой. Если же стены расходятся, что у нас не редкость, это может привести к неправильному рисунку наклейки и необходимости сложной подрезки плиток. Несущие элементы растровых потолков рассчитывают исходя из нагрузки от потолочных элементов порядка 8-10 кг/м2. К основанию потолка с помощью дюбелей крепятся подвесы с профилями, образующие евромодули 600x600, 1200x600 мм, в которые и помещают потолочные панели. Они могут быть уложены двумя основными способами: по Т-образным профилям или с помощью продольных пазов в потолочных панелях, в результате чего они стыкуются без щелей.

Похожий материал…..

Как правильно и самостоятельно сделать замену сантехнических коммуникаций в квартире, доме, жилых помещениях. Технологический процесс. Составляющие сантехнической квартирной разводки.

Капитальный ремонт санузла невозможно произвести без замены коммуникаций (стояков горячего и холодного во­доснабжения, канализации, труб и запорно-регулирующей арматуры). В процессе монтажа системы коммуникаций в обязательном порядке заменяются стояки горячего и холод­ного водоснабжения, а при необходимости и канализацион­ный стояк. Следует не забывать, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует обязательного согласования с соответствующими инстанциями.

При ремонте санузла могут понадобиться следующие ма­териалы и оборудование: металлопластиковые трубы (Ду 16) и фитинги; коллекторы на две и три линии; шаровые краны (на ввод горячей и холодной воды), шаровые краны для подключения сантехоборудования (для каждого прибора), на холодную и горячую воду: редукторы давления с маномет­ром 3/4", фильтры грубой очистки сетчатые счетчики рас­хода воды гибкие подводки; канализационные трубы и фитинги. Список дан в качестве примера для составления не­обходимой индивидуальной комплектации. Сейчас количество приборов-водопотребителей достаточ­но велико — это обычная и гидромассажная ванны, ракови­на, душевая кабина, унитаз, стиральная машина, кухонная мойка, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питье­вой воды (например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост числа сантехприборов влечет за собой измене­ние требований к  их проектированию и монтажу систем водо­снабжения.

Прежде всего, необходимо исключить перепады давления в различных точках водопотребления. Имеется в воду вот что: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магист­рали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрп­ризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему разводки (рис. 1), где на каждую точку водопотребления заклады­вается отдельная труба. Без этого продолжительная каче­ственная работа сантехприборов невозможна.

Чаще всего разводка выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Металлопластиковые трубы в боль­шинстве случаев рассчитаны на рабочую температуру 95 С при давлении 10 атм. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрез­ком (без соединений) от точки водозабора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Рис.1 Коллекторная схема разводки

Для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необ­ходимыми фитингами — системы инсталляций. Эти устрой­ства дают много преимуществ при монтаже и позволяют сделать необычной планировку ванной комнаты и туалета.

Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют за­порную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления.

Редукторы давления позволяют не только уберечь доро­гостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного дав­ления (>5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6- 7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3-4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редук­торы устанавливаются в один корпус с фильтром.

При малом давлении в сети (ниже 0,85 атм) можно смон­тировать на вводе в квартиру повышающий насос (например, немецких фирм «Vortexх», «Wilo», «Grundfos», итальянской фирмы «DАВ»). Установка насоса требует обязательного со­гласования в соответствующих инстанциях. При необходи­мости установки насоса для повышения давления его при­обретение лучше поручить специалисту. Делая покупку самостоятельно, обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах; 10 м на­пора эквивалентны давлению в 1 атм). Также выясните диа­пазон рабочих температур насоса.

Как правило, заготовки новых стояков в городских квар­тирах выполняются заблаговременно из стальных оцинко­ванных труб отечественного производства, а затем монтируются за 1 -2 часа. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода «двойного шва» (один сварной шов накладывается поверх другого). При этом обеспечивается высокая герме­тичность соединений и срок службы всего изделия не ме­нее 25 лет (таково требование ГОСТа). Чаще всего в качестве запорной арматуры используют шаровые краны (рис. 2). Обычно шаровые краны рассчи­таны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 С.

Шаровой кран на водовводе в квартиру необходимо ста­вить непосредственно на отвод от стояка, а не после старо­го вентиля отечественного производства с резиновой про­кладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, пытаясь избе­жать хлопотных хождений по кабинетам РЭУ и сэкономить на операции отключения воды. Но впоследствии старый вентиль как ненадежный элемент конструкции обязатель­но даст о себе знать протечкой на соседа внизу. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.

Сборку резьбовых стыков лучше производить на льно­волокно (в просторечье - лен или пакля) и используется уплотнительная паста (например, «Gebatout», фран­ция). Можно также использовать специальные уплотнительные нити, например, «Tangit Uni-Lock» от «Неnkel» (Германия) или Loctite «55».

Рис.2. Схема подключения сантехприборов: 1 — стояк холодного или горячего водоснабжения; 2 — шаровой кран; 3 — фильтр грубой очистки воды; 4 — редуктор давления; 5 — насос (при его установке редуктор не ставится); 6 — счетчик расхода воды; 7 — коллектор; 8 — слив в канализацию

Сварные и резьбовые стыки после окончания монтажа сто­яков необходимо загрунтовать и затем облицевать в тепло­изоляцию типа «Rubaflex» (Италия), «Thermaflex» (Польша). Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая коррозию. Конденсат появляется из-за повышенной влажно­сти воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в пе­риод отключения горячей воды, и на горячем.

Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позво­лит избежать слива большого объема канализационных сто­ков с верхних этажей. Предпочтительное время работ - с 10 до 15 часов, это период низкой загруженности канализа­ционного стояка.

Чугунный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками обычно заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от пола до потолка. Причем у потолка остается отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переход­ник «чугун-полипропилен». Он включает в себя полипро­пиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих про­кладок специальной формы. Такие переходники выпускают фирмы «Магley» (Германия), «Valsir» (Италия), «Wavim» (Дания). Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомен­дуется замуровывать, поскольку это сделает их практичес­ки ремонтонепригодными. Стояки следует по возможнос­ти размещать в сантехническом шкафу.

При разводке труб к каждой точке водопотребления по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не воздействуя на ра­боту всей системы.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с уклоном 1,5-4% в сторону стояка, по возможности избе­гая резких поворотов. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы вмонтировать какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие- либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у нижних соседей.

Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), ко­торый исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение.

Гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомо­ечная машины и т. п. требуют подключения не только к воде, но и к электричеству. В таких случаях должен использовать­ся электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоля­ции NYМ) и имеющий необходимое (указанное в инструк­ции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подклю­чать через У30 (устройство защитного отключения) с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Толь­ко выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы.

Похожий материал….

Как самостоятельно и правильно клеить обои. Технология, процесс и способы оклеивания и работы с обоями.

Для процесса поклейки обоев нужен набор простых инструментов: шнур с отвесом для контроля вертикального положения полотна, ножницы или нож для обрезки излишков, кисть или  щетка или малярный валик для нанесения клея, прижимной валик или широкий шпатель для разглаживания обоев по стене. Неплохо иметь валик для обработки углов и швов, которым прижимают края полотнищ к стене. Валик для поклейки обоев может быть рифленым, гладким, узким.

В идеале для удаления старых обоев используется специальная отпаривающая машина, которая паром размачивает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен.

Подготовка поверхности перед оклейкой обоев. Если стены и потолки и раньше были оклеены обоями, проблем будет немного. Нужно лишь удалить старый слой, намочив его теплой водой, в которую можно добавить моющее средство или 5-10%-ный раствор клея. Если это не помогает, воспользуйтесь специальной жидкостью для снятия обоев. В крайнем случае старое покрытие придется шлифовать или перфорировать (делать в нем отверстия), чтобы вода проникла внутрь. Идеальный вариант – наклеивать свежие обои на основу от предыдущих. Многие современные обои двухслойны, поэтому их покрытие снимается в сухом виде, не требуя увлажнения, а основа остается на стене. Чтобы узнать, хорошо ли приклеена основа, попробуйте смочить ее водой в нескольких местах, а затем проверьте, не образовались ли пузыри.

Если стены и потолки оклеиваются обоями впервые, поверхность нужно предварительно обработать. Она должна стать ровной (но чуть шероховатой, сухой, чистой и химически нейтральной. Отслаивающуюся краску следует удалить, трещины – зашпаклевать. Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки, тогда обои будут крепче держаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои, в виде рулонов.

Единственное противопоказание для наклеивания обоев – влажная поверхность. С этой проблемой нередко сталкиваются новоселы, въезжающие в недавно построенные дома. Сначала рекомендуется просто подождать, пока стены и потолки высохнут (по некоторым оценкам, оштукатуренные поверхности становятся сухими через шесть недель). Если же влага не исчезает, попробуйте загрунтовать поверхности слабым раствором обойного клея.

Подготовка обоев для оклейки. Сейчас почти все обои производятся без кромок, поэтому обрезать по краям ничего не надо. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их расшифровку).

Подготовка рулонов заключается в их нарезании на полосы, соответствующие высоте стен или длине потолка в помещении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предусмотреть припуски.

Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комнаты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет абсолютно ровным.

Если разрезать полотнище ножницами, это займет  больше времени, а край обоев не будет таким ровным, как при разрезании острым ножом по линейке. После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных размеров для оклейки других, меньших по длине участков оклеиваемой обоями поверхности.

Оклеивание стен обоями. Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складываются одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое последующее полотнище было сдвинуто по отношению к нижележащему примерно на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их края могут загрязниться при намазывании клея.

При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попадал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продольной стороной к самому краю стола.

Рис. 1. Операции по оклейке обоями: а — нанесение клея на тыльную сторону полотнища на рабочем аоле; 6 — нанесение вер­тикальной линии; в — проклейка поверхноаи у границы верха обо­ев; г — складывание полотнища для подноски; д — совмещение кромки полотнища с линией верха отбивки; е — наклеивание по­лотнища и совмещение боковой кромки с вертикальной линией; ж — разравнивание и приглаживание обоев за батареей; з — приглажи­вание наклеенного полотнища

Для качественного прикрепления обоев к поверхности нужно приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изготовителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитаться. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности, причем делают это так: сначала наносят полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

На краях обоев должно быть достаточное количество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет совершенно ровным.

Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной поверхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем больше времени надо для их пропитки. Время насыщения клеем для бумажных обоев (одно- и двухслойных) составляет приблизительно 5-7 минут, для других типов обоев на бумажной основе (в том числе с полимерным покрытием) – 8-10 минут.

Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полотно при этом не нужно пропитывать, они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые обои не требуют пропитки. В этом случае клей наносится прямо на стену. Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и «шелкография» должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой. 

После промазывания текстильные обои не следует перегибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна быть не ниже 10гр.С и не выше 23гр.С, относительная влажность воздуха – не более 70%.

Наклеивают обои двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внахлестку) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

Наклеивать обои начинают от угла комнаты со стороны стены с окнами. Перед наклейкой первого полотнища в углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса отбить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полотнище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого полотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище придется сорвать и заменить новым.

Оклейку обоями выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими раками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний его край прикладывает к стене.  Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тканью. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его было нанесено слишком много.

При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.

Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как оно практически никогда в этом месте плотно к обеим сторонам не прикрепляется, а после высыхания отстает и может вообще отвалиться. Во избежание этого помните: последнее полотнище перед углом должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до угла, а сам угол – где-нибудь на 2-3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеивается на другую сторону угла. Если при этом и возникает небольшая нестыковка рисунка, она обычно остается никем не замеченной.

Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а при необходимости и край наличника, оклеиваемого обоями.

Над окном рисунок полотна нарушается. Сюда подойдут некоторые похожие по величине куски, оставшиеся при раскрое. Кроме того, над оконным проемом обоев почти не видно, потому что они прикрываются гардиной.

Проблему при оклеивании составляют розетки и выключатели. Обрезать обои вокруг них неудобно, и получается это чаще всего неровно. Чтобы избежать огорчений, сначала временно отключают электричество, а потом снимают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность выключателей и розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью скроются под крышкой и можно будет включить электричество.

Пузырей после высыхания обоев не должно быть, но если они появились, их можно убрать с помощью обычного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иглой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.

Оклейка обоями потолков. Для оклеивания потолков выпускают специальные обои – светлые с едва заметным рисунком или белые.

Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки – с ней обои лягут гораздо лучше. Покрытие можно наклеивать спустя 2-3 часа после нанесения грунтовки.

Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.

Рис. 2. Оклейка потолка обоями одним работающим: а складывание полотнища; 6 — разравнивание обоев на потолке

Полотна обоев наклеивают на потолок по направлению лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек – так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче.

При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100-300 мм для образования зрительного карниза.

В помещении со стенами высотой 2,7-3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50-100мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200-300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250-350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища (приблизительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети.

Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т.п., обернутых чистой тканью.

Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.

Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.

Похожий материал…..