Предложенные варианты саун отвечают потребностям и возможностям разных застройщиков: дачников, членов садоводческих товариществ, туристических баз, зон отдыха и др.
Здания выполнены в деревянных конструкциях, которые изготавливаются на месте без специальных механизмов. Они могут быть построены в любом климатическом районе с обычными геологическими условиями, с расчетной температурой наружного воздуха — 10°С и нормальной снеговой нагрузкой 100 тс/м2.
Если вы подобрали соответствующий тип здания, приобрели строительные материалы и набор инструментов, то можно приступать к работам.
Прежде всего следует на застраиваемой площадке выполнить планировочные работы. Площадка должна быть ровной и иметь небольшой уклон, обеспечивающий сток атмосферных вод. Чтобы здание возводилось качественно, без перекосов проводят разбивочные работы. Они проводятся трижды: для земляных работ, для устройства фундаментов и стен и для оконных, дверных и других, проемов, отверстий.
ФУНДАМЕНТ
Для разбивки ям (котлованов) столбчатых фундаментов и стен используются оси, определяющие контур здания. Они переносятся с чертежа плана и закрепляются на местности забитыми кольями и гвоздями в верхних торцах.
Несущую способность грунта можно повысить путем замены слабого слоя грунта основания песчаной подушкой. Подушка насыпается из крупного или среднезернистого песка слоями толщиной в 10—15 см с поливкой и тщательным трамбованием или вибрированием. Применение песчаной подушки дает возможность уменьшить высоту фундаментов. При устройстве песчаной подушки надо, чтобы откосы подушки были не круче естественных, т. е. стенки ям должны иметь наклон, и земля не осыпалась.
Искусственного улучшения оснований можно достигнуть понижением уровня грунтовых вод, устройством дренажа вокруг здания или колодцев, из которых грунтовую воду откачивают, в результате чего фунты уплотняются.
Особенно большие трудности возникают а заболоченных местностях, на бывших торфяных выработках, где грунтовые воды выходят на поверхность, а весной и осенью участки шшпляются. При промерзании грунты вспучиваются и мм и.тают деформации фундаментов. Фундаменты неравномерно деформируются из-за грунта, начиная с южной стоянии здания, где снег тает быстрее и где грунт переувлажнен сильнее. Усугубляет дело плохой водоотвод, скопление поверхностных вод. Заполнение пазух (пространство между ОТКосом ямы-котлована и фундаментом) торфом, глиной Гикже ускоряет разрушение фундаментов. Вредно действует v и I пяющая засыпка подпола: грунт под зданием переув- иижияется, а это отрицательно сказывается на работе фундаментов.
В проектных предложениях представлены рекомендации выполнить фундаменты в виде отдельных опор, т. е. етотбча-uc фундаменты незаглубленного типа с применением песетой подушки. В качестве материала для их сооружения желательно использовать бетон, железобетон. Кирпичную к |;1дку из-за ее невысокой прочности применять можно голько в редких случаях.
Под столбчатый фундамент растительный слой срезают до уровня летнего стояния грунтовых вод, после чего на грунт насыпают песчаную подушку толщиной не менее 60 см. Раз- Mi ры бетонных или железобетонных столбов приняты. •100x400x600 мм или 600x600x600 мм. Их количество устанавливают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между ними составляет два метра. При возможности незаглубленные фундаменты выполняют, в виде бетонного пояса шириной 50 см и высотой 25—30 см. В дело идут остатки железобетонных блоков, обрубки свай или старые бордюрные камни.
Верх столбчатых фундаментов должен быть перед укладкой бревен выверен в одном горизонтальном уровне.
На опоры фундаментов укладывают на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут una верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки бревен, выступающие с внешней стороны сруба, со всех сторон были одинаковыми.
СТЕНЫ
Для деревянных рубленых стен применяют лесоматериалы хвойных пород (сосны, ели, пихты) не ниже 3 сорта и лиственных пород (ольха, осина, липа) не ниже 2 сорт Древесина не должна иметь признаков загнивания, поражения грибком. Для предупреждения загнивания древесины ее хорошо просушивают и производят антисептирование всех элементов.
Сопряжение венцов в углах бревенчатых стен вырубается в чашу, как наиболее простой способ соединения бревен. Полукруглые вырубки, так называемые чаши, устраивают с краю бревен. Благодаря остаткам бревна венцы надежно соединяются друг с другом. Чем больше остаток, тем прочнее соединение. Остаток обычно составляет 300 мм.
Перед избравшими способ «в чашу», встает задача как можно точнее вырубить в 2-х бревнах четыре чаши. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в верхнем бревне выбирают продольный полукруглый паз или желоб. При укладке венцов бревенчатых стен в продольные пазы (желоба) укладывают слой пакли толщиной 10 мм с запасом в виде свешивающихся концов по обе стороны стены на 5—8 см, которые заделывают в пазы.
Первая конопатка стен производится после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторная конопатка производится поле полной осадки стен, но не ранее чем через год после возведения стен. При этом должны быть проконопачены щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся п$ш усушке дерева.
Сращивание бревен в окладном нижнем или верхнем венцах должно производиться косым натяжным зубом. Остальные венцы сращивают впритык вертикальным гребнем размером не менее 50x70 мм в одном торце и соответствующим пазом в другом.
Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, в пазу, выбранном в каждом бревне, прорубают топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. В этом случае, в высохших бревнах образовываются трещины только в тех местах, где была зарубка
ОКНА
Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубают гребень с таким расче- фин. чтобы он входил в пазы брусков, составляющих окон- Нуи» Мфобку.
(Сначала устанавливают нижний брусок оконного пере- ЯЦча, так называемую подушку или подлокотник. На кон- ШК подушки выдолблены проушины, в которые вставляют ИГІМ вертикальных брусков. Бруски подбивают обухом то- Цо|ш, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху НЬвляют верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делают продольный вырез. Яичор между оконной коробкой и бревном сруба нужен для Щго, чтобы при усадке сруба не пострадало окно. Подобным Образом устраиваются дверные заполнения.
потолок
Потолочные балки врубаются между предпоследним и Последним венцом сруба через 800—900 мм. Конструкция перекрытия принимается в зависимости от наличия теплоизоляционных и отделочных материалов.
Бревна, образующие фронтон или треугольную плоскость с торца двускатной крыши здания, укладывают на стены вруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачива- т к і,. Бревна сплачивают с помощью нагелей. Нагели ставят ІШ расстоянии 20—30 см от края бревна. Нагели, за исключением дубовых, должны быть антисептированы. Они изго- юнляются диаметром 30 мм и длиной 120 мм. Гнезда для них снсрлят на глубину 7—8 см. Забивку нагелей производят обухом топора.
КРЫША
Крыша здания состоит из конькового прогона, уклады- и.іемого на стойки диаметром 18 мм, стропил и обрешетки, на которой устраивается кровля. Кровля должна быть долго- печной, легкой и несгораемой. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяет кровля из волнистых асбоцементных листов (шифера) — материала широко распространенного. Уклон крыши с асбоцементной кровлей делают не менее 30% (это означает, что на каждые 100 см подъем крыши составляет 30 см).
Вообще, уклон крыши выбирается с учетом снеговой нагрузки и господствующих направлений ветров. Больше всего скапливается снега на крышах с уклоном 50%, особенно и» обратном к направлению ветра скате.
При больших уклонах снег не держится, сползает, а при меньших его сдувает ветром. Для кровли применяются вонлнистые асбоцементные листы трех типов: обыкновенном! профиля (120x680x5,5 мм), усиленного профиля (1750 до 2800x994x6—8 мм) и унифицированного профиля. Листы укладывают непосредственно на обрешетку. Обрешетку де! лают из брусков 50x50 мм, прибивая их по три для более крутых крыш или по четыре для пологих под каждый лист обыкновенного профиля.
Стыки верхнего и нижнего листов должны приходиться на брус. Шаг обрешетки составляет 370 мм или 530 мм. Укладку начинают с нижнего ряда, натянув предварительно между крайними стропилами шнур. По ширине листы напускают на соседние не менее, чем на полуволну, по длине — на 100—150 мм.
Листы крепят к обрешетке гвоздями с шайбами (можно использовать кусочки оцинкованного железа) и мягкими прокладками (резина, рубероид), просверливая отверстия в вершине волны. Второй ряд начинают с половины листа. Лист разрезают по длине на две половины ножовкой с мелким зубом, делается это для того, чтобы продольные швы располагались в шахматном порядке, иначе углы каждой пары верхних и нижних листов сойдутся четырехкратной толщиной в одной точке.
Конек крыши покрывают специальными коньковыми деталями из асбоцемента. Если их нет, то покрывают кровельной сталью или досками, сколоченными углом. Для отвода дождевой воды вдоль свеса крыши, ниже ее уровня подвешивают съемные желоба. До наступления зимы их снимают.
Полы
Полы рекомендуется делать из досок, т. к. они упруги, теплы и бесшумны. Толщина досок (после острожки) принимается 27 мм. Доски пола настилаются на лаги, уложенные через 400—600 мм по балкам.
Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх с прибивкой каждой пятой доски через одну лагу. Окончательную прибивку всех досок по всем лагам производят после усушки досок (через год). При прибивке досок шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 2—3 мм. Доски Пмтош настала не доходят до стен или перегородок на : |(І ?<) мм. Эти зазоры после настилки пола перекрываются и минусами.
Л,ни предохранения дощатых полов от загнивания все де- |м минные элементы антисептируются. Для отвода воды от |<п н ідания устраивается отмостка. Она имеет подготовку из уи к ч пенного местного грунта толщиной не менее 15 см. От- ІОСТка делается с уклоном от здания — 0,03%, а отметка щшч огмостки должна превышать отметку планировки не Мпнт, чем на 5 см. Ширина отмостки делается от 500 до 410 мм, в зависимости от влажности грунта и выноса карниза.
СЫРОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ
Причинами появления сырости в зданиях являются атмосферные осадки и вода проникающая внутрь в результате дефектов кровли, желобов, из-за отсутствия гидроизоляции и фундаментах. Сырость в помещениях также образуется цслсдствйе конденсации водяных паров воздуха.
Для защиты от капиллярной влаги в фундаментах бесподвальных зданий обязательно устаивается горизонтальный і ндроизоляционный слой. Он укладывается на высоте 10— '() см над уровнем поверхности земли и состоит из деренчи ного обрезка доски толщиной 4—5 см, пропитанного в юрячем битуме и оклеенного двумя слоями рубероида. Кроме того, нижний венец перед укладкой должен быть анти- <оптирован и обернут до середины бревна двумя слоями топі или одним слоем рубероида.
Читать дальше......
