Первоначальные рекомендации по подготовке к строительству сауны

Предложенные варианты саун отвечают потребностям и возможностям разных застройщиков: дачников, членов садо­водческих товариществ, туристических баз, зон отдыха и др.

Здания выполнены в деревянных конструкциях, которые изготавливаются на месте без специальных механизмов. Они могут быть построены в любом климатическом районе с обычными геологическими условиями, с расчетной темпе­ратурой наружного воздуха — 10°С и нормальной снеговой нагрузкой 100 тс/м².

Если вы подобрали соответствующий тип здания, приоб­рели строительные материалы и набор инструментов, то можно приступать к работам.

Прежде всего следует на застраиваемой площадке выпол­нить планировочные работы. Площадка должна быть ровной и иметь небольшой уклон, обеспечивающий сток атмосфер­ных вод. Чтобы здание возводилось качественно, без переко­сов проводят разбивочные работы. Они проводятся трижды: для земляных работ, для устройства фундаментов и стен и для оконных, дверных и других, проемов, отверстий.

ФУНДАМЕНТ

Для разбивки ям (котлованов) столбчатых фундаментов и стен используются оси, определяющие контур здания. Они переносятся с чертежа плана и закрепляются на местности забитыми кольями и гвоздями в верхних торцах.

Несущую способность грунта можно повысить путем за­мены слабого слоя грунта основания песчаной подушкой. Подушка насыпается из крупного или среднезернистого пес­ка слоями толщиной в 10—15 см с поливкой и тщательным трамбованием или вибрированием. Применение песчаной подушки дает возможность уменьшить высоту фундаментов. При устройстве песчаной подушки надо, чтобы откосы по­душки были не круче естественных, т. е. стенки ям должны иметь наклон, и земля не осыпалась.

Искусственного улучшения оснований можно достигнуть понижением уровня грунтовых вод, устройством дренажа вокруг здания или колодцев, из которых грунтовую воду от­качивают, в результате чего фунты уплотняются.

Особенно большие трудности возникают а заболоченных местностях, на бывших торфяных выработках, где грунтовые воды выходят на поверхность, а весной и осенью участ­ки шшпляются. При промерзании грунты вспучиваются и мм и.тают деформации фундаментов. Фундаменты неравно­мерно деформируются из-за грунта, начиная с южной сто­янии здания, где снег тает быстрее и где грунт переувлаж­нен сильнее. Усугубляет дело плохой водоотвод, скопление поверхностных вод. Заполнение пазух (пространство между ОТКосом ямы-котлована и фундаментом) торфом, глиной Гикже ускоряет разрушение фундаментов. Вредно действует v и I пяющая засыпка подпола: грунт под зданием переув- иижияется, а это отрицательно сказывается на работе фун­даментов.

В проектных предложениях представлены рекомендации выполнить фундаменты в виде отдельных опор, т. е. етотбча-uc фундаменты незаглубленного типа с применением пес­етой подушки. В качестве материала для их сооружения желательно использовать бетон, железобетон. Кирпичную к |;1дку из-за ее невысокой прочности применять можно голько в редких случаях.

Под столбчатый фундамент растительный слой срезают до уровня летнего стояния грунтовых вод, после чего на грунт насыпают песчаную подушку толщиной не менее 60 см. Раз- Mi ры бетонных или железобетонных столбов приняты. •100x400x600 мм или 600x600x600 мм. Их количество уста­навливают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между ними составляет два метра. При возмож­ности незаглубленные фундаменты выполняют, в виде бе­тонного пояса шириной 50 см и высотой 25—30 см. В дело идут остатки железобетонных блоков, обрубки свай или ста­рые бордюрные камни.

Верх столбчатых фундаментов должен быть перед уклад­кой бревен выверен в одном горизонтальном уровне.

На опоры фундаментов укладывают на равном расстоя­нии друг от друга два бревна. Они будут называться нижни­ми бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут una верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки бревен, выступающие с внешней стороны сруба, со всех сторон были одинаковыми.

СТЕНЫ

Для деревянных рубленых стен применяют лесоматериалы хвойных пород (сосны, ели, пихты) не ниже 3 сорта и лиственных пород (ольха, осина, липа) не ниже 2 сорт Древесина не должна иметь признаков загнивания, поражения грибком. Для предупреждения загнивания древесины ее хоро­шо просушивают и производят антисептирование всех эле­ментов.

Сопряжение венцов в углах бревенчатых стен вырубается в чашу, как наиболее простой способ соединения бревен. Полукруглые вырубки, так называемые чаши, устраивают с краю бревен. Благодаря остаткам бревна венцы надежно сое­диняются друг с другом. Чем больше остаток, тем прочнее соединение. Остаток обычно составляет 300 мм.

Перед избравшими способ «в чашу», встает задача как можно точнее вырубить в 2-х бревнах четыре чаши. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в верхнем бревне выбирают продольный полукруглый паз или желоб. При укладке венцов бревенчатых стен в продольные пазы (желоба) укладывают слой пакли толщиной 10 мм с запа­сом в виде свешивающихся концов по обе стороны стены на 5—8 см, которые заделывают в пазы.

Первая конопатка стен производится после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторная конопатка производится поле полной осадки стен, но не ранее чем через год после возведения стен. При этом должны быть проконопачены щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся п$ш усушке дерева.

Сращивание бревен в окладном нижнем или верхнем венцах должно производиться косым натяжным зубом. Ос­тальные венцы сращивают впритык вертикальным гребнем размером не менее 50x70 мм в одном торце и соответствую­щим пазом в другом.

Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, в пазу, выбранном в каждом бревне, прорубают топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. В этом случае, в вы­сохших бревнах образовываются трещины только в тех мес­тах, где была зарубка

ОКНА

Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубают гребень с таким расче- фин. чтобы он входил в пазы брусков, составляющих окон- Нуи» Мфобку.

(Сначала устанавливают нижний брусок оконного пере- ЯЦча, так называемую подушку или подлокотник. На кон- ШК подушки выдолблены проушины, в которые вставляют ИГІМ вертикальных брусков. Бруски подбивают обухом то- Цо|ш, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху НЬвляют верхний горизонтальный брус. В бревне, располо­женном над оконной коробкой, делают продольный вырез. Яичор между оконной коробкой и бревном сруба нужен для Щго, чтобы при усадке сруба не пострадало окно. Подобным Образом устраиваются дверные заполнения.

потолок

Потолочные балки врубаются между предпоследним и Последним венцом сруба через 800—900 мм. Конструкция пе­рекрытия принимается в зависимости от наличия теплоизо­ляционных и отделочных материалов.

Бревна, образующие фронтон или треугольную плоскость с торца двускатной крыши здания, укладывают на стены вруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачива- т к і,. Бревна сплачивают с помощью нагелей. Нагели ставят ІШ расстоянии 20—30 см от края бревна. Нагели, за исклю­чением дубовых, должны быть антисептированы. Они изго- юнляются диаметром 30 мм и длиной 120 мм. Гнезда для них снсрлят на глубину 7—8 см. Забивку нагелей производят обу­хом топора.

КРЫША

Крыша здания состоит из конькового прогона, уклады- и.іемого на стойки диаметром 18 мм, стропил и обрешетки, на которой устраивается кровля. Кровля должна быть долго- печной, легкой и несгораемой. Этим требованиям в наиболь­шей степени удовлетворяет кровля из волнистых асбоце­ментных листов (шифера) — материала широко распростра­ненного. Уклон крыши с асбоцементной кровлей делают не менее 30% (это означает, что на каждые 100 см подъем кры­ши составляет 30 см).

Вообще, уклон крыши выбирается с учетом снеговой на­грузки и господствующих направлений ветров. Больше всего скапливается снега на крышах с уклоном 50%, особенно и» обратном к направлению ветра скате.

При больших уклонах снег не держится, сползает, а при меньших его сдувает ветром. Для кровли применяются вонлнистые асбоцементные листы трех типов: обыкновенном! профиля (120x680x5,5 мм), усиленного профиля (1750 до 2800x994x6—8 мм) и унифицированного профиля. Листы укладывают непосредственно на обрешетку. Обрешетку де! лают из брусков 50x50 мм, прибивая их по три для более крутых крыш или по четыре для пологих под каждый лист обыкновенного профиля.

Стыки верхнего и нижнего листов должны приходиться на брус. Шаг обрешетки составляет 370 мм или 530 мм. Укладку начинают с нижнего ряда, натянув предварительно между крайними стропилами шнур. По ширине листы на­пускают на соседние не менее, чем на полуволну, по дли­не — на 100—150 мм.

Листы крепят к обрешетке гвоздями с шайбами (можно использовать кусочки оцинкованного железа) и мягкими прокладками (резина, рубероид), просверливая отверстия в вершине волны. Второй ряд начинают с половины листа. Лист разрезают по длине на две половины ножовкой с мел­ким зубом, делается это для того, чтобы продольные швы располагались в шахматном порядке, иначе углы каждой па­ры верхних и нижних листов сойдутся четырехкратной тол­щиной в одной точке.

Конек крыши покрывают специальными коньковыми де­талями из асбоцемента. Если их нет, то покрывают кровель­ной сталью или досками, сколоченными углом. Для отвода дождевой воды вдоль свеса крыши, ниже ее уровня подве­шивают съемные желоба. До наступления зимы их снимают.

Полы

Полы рекомендуется делать из досок, т. к. они упруги, теплы и бесшумны. Толщина досок (после острожки) при­нимается 27 мм. Доски пола настилаются на лаги, уложен­ные через 400—600 мм по балкам.

Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх с прибивкой каждой пятой доски через одну лагу. Окончательную прибивку всех досок по всем лагам произ­водят после усушки досок (через год). При прибивке досок шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 2—3 мм. Доски Пмтош настала не доходят до стен или перегородок на : |(І ?<) мм. Эти зазоры после настилки пола перекрываются и минусами.

Л,ни предохранения дощатых полов от загнивания все де- |м минные элементы антисептируются. Для отвода воды от |<п н ідания устраивается отмостка. Она имеет подготовку из уи к ч пенного местного грунта толщиной не менее 15 см. От- ІОСТка делается с уклоном от здания — 0,03%, а отметка щшч огмостки должна превышать отметку планировки не Мпнт, чем на 5 см. Ширина отмостки делается от 500 до 410 мм, в зависимости от влажности грунта и выноса карниза.

СЫРОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ

Причинами появления сырости в зданиях являются атмосферные осадки и вода проникающая внутрь в результате дефектов кровли, желобов, из-за отсутствия гидроизоляции и фундаментах. Сырость в помещениях также образуется цслсдствйе конденсации водяных паров воздуха.

Для защиты от капиллярной влаги в фундаментах бесподвальных зданий обязательно устаивается горизонтальный і ндроизоляционный слой. Он укладывается на высоте 10— '() см над уровнем поверхности земли и состоит из дере­нчи ного обрезка доски толщиной 4—5 см, пропитанного в юрячем битуме и оклеенного двумя слоями рубероида. Кроме того, нижний венец перед укладкой должен быть анти- <оптирован и обернут до середины бревна двумя слоями то­пі или одним слоем рубероида.

Читать дальше......