Наружная отделка деревянного дома, сауны, бани, сруба. Виды наружной отделки.

Работы по проведению наружной отделки деревянного дома, сауны, бани, сруба происходит только после того как закончится период усадки, занимающий по времени от 6 месяцев до года, что зависит от размера и материалов изготовления. Внешний облик сруба должен гармонировать с соседними помещениями. Отделка сруба бани в первую очередь предназначена для того чтобы защитить древесину от внешнего воздействия окружающей среды и дальнейших последствий.  Последствия от негативного воздействия могут быть самыми разными, например, самым распространенным последствием является загнивание дерева и дальнейшее его разрушение. Защиту сруба бани нужно еще проводить для того, чтобы исключить возгорание дерева и не допустить активное размножение вредителей во внутренней структуре древесины, тем самым разрушая ее. Поэтому отделка сруба бани может быть как с внутренней стороны сруба, так  и с внешней.

Очень часто перед процессом строительства бани предварительно проводят обработку дерева различными веществами, благодаря которым свойства устойчивости к возгоранию и гниению возрастают в несколько раз. Но стоит учесть, что некоторые смеси после предварительной обработки могут вызвать изменение цветового оттенка поверхности бревна, поэтому стоит проконсультироваться перед обработкой, если вы желаете сохранить естественный цвет дерева.

После того как срок сушки и осадки сруба вышел можно проводить обработку дерева. Как правило, наружную сторону стен пропитывают морилкой в несколько слоев и после нанесения каждого слоя нужно обязательно выдерживать время от 24 до 40 часов, перед тем как наносить следующий слой морилки.

Обязательно учтите, что торцы должны обрабатываться наиболее качественно, так как они больше всего подвержены негативному воздействию. Если нет желания обрабатывать стены сруба морилкой, то можно приобрести на строительном рынке или специализированном магазине специальные антисептики.

Для того чтобы усилить устойчивость к негативному воздействию, можно дополнительно стены обработать лаком, подбирая тип лака как для создания матовой поверхности стен, так и глянцевой, в зависимости от вашего желания. Благодаря применению качественного лака полноценная защита сруба может составить до нескольких десятков лет.

 Баню отделывают снаружи досками, фанерой, кирпичом и другими материалами (рис. 1). Доски деревянной обшивки выбирают толщиной 25 мм, если их прибивают к горизонтальным рейкам, расположенным на расстоянии 600 мм друг от друга. Если же их крепят к деревянной обшивке, то достаточно досок толщиной 16 мм. Среди других материалов наиболее популярны асбестоцементные листы с плоским или рельефным профилем. В любом случае желательно использовать водонепроницаемую пленку, которую укладывают между стеной и обшивкой.

Рис. 1. Варианты наружной обшивки стен панельной сауны:
а - внахлестку; б - доска на доску; в - в шпунт; г - кровельная дранка; д - клееная фанера; е - кирпич.

Виды наружной отделки сауны, бани

§ Виниловый сайдинг – наиболее распространен среди владельцев коттеджей и малоэтажных загородных домов. Он представляет собой небольшие панели из поливинлхлорида, которые выполнены в виде полос. Все панели имеют специальные замки- защелки и перфорированную кромку, которая подходит для гвоздей. Профиль винилового сайдинга может быть одинарным («елочка») или двойным («корабельная доска»).

§ Металлический сайдинг еще один вид наружной отделки, который распространен среди жителей загородных домов. По своей структуре он схож с виниловым, но в отличие от последнего является более прочным и устойчивым к негативному воздействию окружающей среды. Это один из самых недорогих и долговечных вариантов облицовки зданий.

§ Блок хаус – технология, облицовка дач и коттеджей с помощью отделочной доски, внешняя сторона которой имеет вид оцилиндрованного бревна. Такой способ отделки позволяет создать имитацию деревянного дома или бани. Выполнение облицовки блок хаусом не занимает много времени.

§ Облицовочный кирпич можно использовать для наружной отделки загородных домов, заборов, колонн и других дизайнерских идей, связанных с внешним видом коттеджных участков. Использование кирпича позволяет снизить материальные и временные расходы на проведение ремонтных работ и поддержание зданий в ухоженном виде.

§ Искусственный камень нередко используется как для внутренней, так и для внешней отделки помещений. Для последней строители используют синтетические материалы, изготовленные из бетона, по цвету и рельефу максимально приближенные к натуральному камню.

§ Натуральный камень – облицовочный материал, известный людям с древних времен. Широко используется для внешней, внутренней отделки зданий, а также для строительства фундаментов и дачных дорожек. У данного материала масса достоинств, среди которых наиболее значимым является его долговечность и прочность. Правда при выборе натурального камня стоит учитывать тот факт, что работать с ним лучше специалистам, так как его укладка требует от строителей определенных знаний и навыков. Доверив такую работу нашим специалистам, вы сможете быть уверенны в высоком качестве результата.

§  Профлист – широко распространенный материал, который можно использовать для облицовки заборов, наружных стен и крыш загородных домов. Профлист изготавливается методом холодного проката из оцинкованной стали.

§ Гранитная, керамическая, клинкерная плитка активно применяется для отделки полов и внешних стен строений. По своим характеристикам этот материал схож с натуральным камнем, но в отличие от него имеет более доступную стоимость. Главными достоинствами клинкера являются безупречный внешний вид, невысокая стоимость и долговечность.

§ Термопанели - новый отделочный материал, имеющий массу положительных характеристик: экологическая чистота, является прекрасным теплоизолятором, облицовка может проводиться в любое время года и при любой погоде, небольшие временные затраты на проведение монтажа, долговечность – вот основные достоинства этого вида наружной отделки.

Похожий материал…..

Внутренняя деревянная обшивка бани сауны. Как самостоятельно выполняется отделка внутренних помещений сауны бани.

Внутреннюю обшивку бани обычно выполняют из шпунтованных досок толщиной минимум 15—20 мм. Заметим, что более толстые доски лучше поглощают влагу и дольше сохраняют запах древесины. Иногда вместо обшивки из шпунтованных досок применяют обшивку «внахлест» из обычной обрезной доски. Внутренняя отделка в бане выполняется не всеми породами дерева. И тем более никакого линолеума и  древесно-стружечных  плит в бане быть не должно. Это пожароопасные материалы, которые при нагревании становятся токсичными, что опасно для здоровья. Для этих целей великолепно подойдут ольха, лиственница, береза, осина, тополь, кедр, абаши или липа. Абаши произрастает в тропических лсах Западной Африки и известен в международной торговле под различными местными названиями: «обече», «вава» (Гана), «айюс» (Конго, Камерун), «абаши», «самба» (Кот д'Ивуар). Древесина абаш имеет цвет от кремовато-белого до соломенно-желтого; между ядром и заболонью нет резкого различия. Плотность свежесрубленной древесины 550-700 кг/м 3 ; плотность при влажности 12%: 370 кг/м 3 . Удельный вес 0,25 - 0,55. г/см2 Выдерживает нагрузки при изгибе до 530 кг/см 2 , а при давлении - до 280 кг/см 2. Абаши растет в тропических лесах как отдельно стоящее дерево; зарослей из абаши практически не бывает. Достигает 40 метров в высоту и 2 - 2,5 метра в диамет ре. Крона есть только наверху, что обусловливает практическое отсутствие сучков. Древесина абаши легко обрабатывается вручную и на станках, лущится на шпон и хорошо склеивается; в нее можно забивать гвозди и ввертывать шурупы без опасности раскалывания. Прекрасно поддается тонировке. Все перечисленные качества делают абаши высокотехнологичным материалом. К огорчению любителей саунвсе перечисленные особенности были сперва замечены европейскими производителями интерьерных профилей, которые на протяжении многих десятилетий, начиная с 20-х годов прошлого века, экспортировали огромные объемы абаши в основном из Кот д'Ивуара, используя его для производства элементов мебели и багетных рам.

   

  Несмотря на то, что за последние годы объем экспорта абаши значительно сократился, такие неумеренные вырубки без последующего восстановления привели к тому, что во многих районах этой западно-африканской страны, к которым проведены транспортные пути, абаши практически исчез. Значительное количества абаши сохраняется в Конго, но нестабильная политическая ситуация в этой стране делает экспорт древесины оттуда делом не только сложным, но и опасным. Определенные запасы абаши существуют в Гане, власти которой, кстати, начали принимать меры к искусственному восстановлению этой породы. Ситуация усугубляется еще и тем, что после валки дерево должно быть отправлено в сушку в течение 1-2 дней, иначе заболонь быстро синеет и появляются даже черные пятна. К этому надо добавить, что длительные сезоны дождей делают невозможной круглогодичную вырубку. В России абашипоявился в середине 90-х, и ценители банного дела сразу же полюбили этот материал, прежде всего за его нежные светлые оттенки и однородную текстуру, а также за широкий спектр профилей, дающий неограниченный простор полету фантазии дизайнеров, высокую технологичность в процессе столярной обработки, долговечность и способность сохранять внешний вид неизменным в течение долгого времени и, конечно же, за «необжигающий» эффект.

     Позже было замечено, что абаши прекрасно сочетается с другими породами древесины, особенно с контрастным канадским кедром. Изобилие профилей дает возможность изготовления различных аксессуаров, а также наружной отделки саун, комнат отдыха и производства элементов мебели.

     Вряд ли в предыдущие века сибиряки и остальные любители попариться догадывались, что именно в далекой Африке растут и ждут своего часа деревья, бани из которых станут русскому парильщику настолько родными и близкими, что без них нельзя и представить процесс парения. Будем надеяться, что постоянные катаклизмы в странах Западной Африки не поставят под вопрос поставки абаши в Украину, и миллионы ценителей сауны и бани не будут лишены своего удовольствия, поскольку представить сегоднясауну без африканской древесины абаши также невозможно, как и Париж без Эйфелевой башни.

Любители сауны со стажем прекрасно знают, что липа положительно влияет на легкие, имеет тонкий аромат, помогает при борьбе с целлюлитом, подходит тем, кто страдает болезнью печени, обеспечивает в помещении прекрасную энергетику.

Липу любят мастера, так как с ней легко работать, а готовый из нее материал приятен к телу, он создает ощущение уюта и тепла. Древесина этого дерева мягкая, имеет малое количество сучков.

Для отделки сауны рекомендуют останавливать свой выбор на белой липе, она имеет красивый цвет, с ее помощью сауна получится не только полезной для здоровья, но еще будет потрясающе выглядеть.

Неплохой заменой липовой отделке может стать осина. Вагонка для сауны из этого материала тоже будет иметь достойный вид. В народе также считается, что осина имеет свойство поглощать в себя все плохое, поэтому, хорошо пропарившись в такой сауне, можно забыть о своих болезнях.

Такая древесина  даже в очень жарких помещениях слишком не нагревается, поскольку обладает низкой теплопроводностью. Из нее не  выделяются смолистые вещества, а  после банных процедур все быстро просыхает. Обшивку сауны вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то с обращенной к сауне стороны его затягивают фольгой, прикрепляя ее к элементам каркаса кнопками. Фольгу натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10 см перекрытия). Поверх фольги с внешней стороны потолка сауны укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не «дышит» и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом.  Варианты решения внутренней обшивки бани приведены на рис. 1.

Рис. 1. Так формируют внутреннюю обшивку.

Лучше, когда ширина досок не превышает их шестикратную толщину, иначе в процессе эксплуатация бани доски скорее всего поведет, в результате чего они растрескаются. Шляпки крепящих доски гвоздей не должны оставаться на поверхности досок. Поэтому прибивать доски следует гвоздями через шпунт, либо в базовую поверхность доски с последующим «утоплением» шляпки гвоздя в тело доски. Крайние доски можно пришить открытым гвоздем с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Конструкторами саун давно дискутируется вопрос, нужно ли оставлять пространство для циркуляции воздуха между внутренней обшивкой и пароизоляцией, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Сауна с циркуляцией воздуха между внутренней обшивкой и пароизоляцией:
1 - теплоизоляция; 2 - пароизоляция; 3 - внутренняя обшивка.

Аргументы в пользу этого пространства следующие. Так как сауна после завершения процедур охлаждается снаружи, конденсат образуется на внутренней стороне пароизоляции. Если древесина внутренней обшивки находится в прямом контакте с пароизоляцией, обшивка будет впитывать влагу и со временем ее древесина начнет гнить. Заметим также, что циркуляция нагретого воздуха за обшивкой способствует быстрому нагреванию сауны. С другой стороны, очевидно, что тысячи саун построены без этого зазора и особых отрицательных явлений не наблюдается. И фактически воздушный зазор необходим только в следующих случаях: — если фундамент плохо вентилируется; — в климате с чрезвычайно большой влажностью; — когда сауна остается закрытой и длительное время не используется; — в семейной сауне, за которой недостаточно следят и которую невозможно должным образом просушить после использования; — при недостаточной нагревательной способности печки.

Кирпичные стены помещения для мытья и раздевалки облицовывают керамической глазурованной плиткой, досками или оштукатуривают и окрашивают масляной краской.

Похожий материал…..

Как самостоятельно рассчитать потребляемую мощность, сечение кабеля и номинала автоматического выключателя для квартиры, дома, гаража, дачи.

Очень часто нам задают вопрос, какой кабель проложить до квартиры, дачи или от щита до электрооборудования. Большинство электромонтажных организаций   предпочитает   не отвечать   на   такие   вопросы   по   телефону, ссылаясь на сложность в расчётах.

В интернете так же мало освещается эта тема или о ней написано такими заумными фразами, что не каждый электромонтажник разберётся в премудростях. Мы постараемся описать данную проблему так, чтобы любой “школьник” смог профессионально определить подходящее сечение кабеля и выбрать   параметры   автоматического   выключателя   (автомат,   УЗО, дифавтомат).

Первым   делом   надо   подсчитать   общую   нагрузку   потребляемой электроэнергии. Что это такое и с чем её едят?

Каждый   электроприбор   (чайник,   телевизор,   компьютер,   утюг, стиральная машина, холодильник, люстра и тд.) имеет свою потребляемую мощность   (она   указана   на   табличках   вышеперечисленного электрооборудования).

Берём чистый лист бумаги и переписываем всё электрооборудование, которое будет питаться от прокладываемого кабеля. Обязательно подумайте, какое электрооборудование вы предполагаете купить в будущем, так как надо подсчитать таким образом, чтобы через год не   выполнять   демонтаж   и   электромонтаж   заново   для   обеспечения работоспособности кабеля с дополнительными нагрузками.

Предположим,   что   у   вас,   после   долгих   передвижений   телевизоров, холодильников,   стиральных   машин   и   осмотра   других   электроприборов, вышла суммарная нагрузка в 15000 Вт (считается путём сложения). Так   как   в   подавляющем   большинстве   квартир   разрешается использовать напряжение 220 В, а не 380 В, то мы будем вести расчёт на однофазную систему электроснабжения.

Теперь   надо   подумать,   сколько   электрооборудования   вы   будете включать одновременно. Обязательно вспомните 31 декабря, когда у вас включены почти все электроприборы   (чайник,   электрическая   духовка,   стиральная   машина, посудомоечная машина,   миксер,   микроволновая   печь,   пылесос,   два телевизора и все люстры, бра, утюг).

Получается довольно внушительная цифра, и вы кричите, что ни в коем случае не включите всё одновременно, но ведь можете включить.

Сумму 15000 Вт мы умножаем на коэффициент одновременности 0.7 (70   %),   получается   10500   Вт   (15000   х   0.7   =   10500).   Итак,   после   всех пересчётов у нас вышло, что вам требуется 10500 Вт.

Теперь   давайте   определимся,   какой   автоматический   выключатель (вводной автомат, УЗО) вам нужно установить на питающий кабель (вводной кабель).

Берём полученную сумму нагрузки 10500 Вт и делим её на напряжение 220 В – получаем 47.73 А (10500 : 220 = 47.73) и округляем до 48 А.

Так как в продаже не существует автоматических выключателей на 48 А, то мы берём 50 А. Можно взять 40 А, но тогда вы уменьшаете себе возможность использовать предполагаемую нагрузку. Для   проверки   вы   можете   всё   проделать   в   обратном   порядке   и подсчитать, сколько у вас выйдет, если поставить 40 А выключатель (40 х 220 = 8800) или (50 х 220 = 11000).

Вводной   кабель   -   это   артерия   энергосистемы,   и   его   надо   выбрать таким, чтобы не было стыдно и обидно за прожитые годы.

Есть два вида кабеля - алюминиевый и медный. Мы рассматриваем только медный, так как алюминиевый по своим техническим данным во много раз хуже по проводящим характеристикам и вообще запрещён для электромонтажа.

Кабель обязательно должен быть трёхжильным, потому что система электроснабжения помещений и электрооборудования требует заземления.

Вам   надо   определиться   с   вариантом   электромонтажа   вводного   кабеля   - открытая проводка или закрытая.

Таблица расчёта сечения кабеля в зависимости от нагрузки

Для   определения   сечения   кабеля   мы   прикрепляем   к   этой   статье таблицу и вы спокойно по ней можете узнать его. Открытая проводка, медь, ток 50 А, 220 В, мощность 11 кВт (11000 Вт), сечение кабеля 6 мм. Если вы возьмёте сечение 10 мм, то в будущем вам не придётся задумываться над увеличением мощностей, так как ваш вводной кабель проложен с запасом на увеличение мощности.

 В статье использованны материалы  http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

Похожий материал….

Улучшение или модернизация системы электроснабжения электросети и самостоятельный ремонт старой квартирной, домашней электропроводки.

Вы строите дом и собираетесь выполнять электромонтажные работы? Нуждаетесь в прокладке и монтаже компьютерных, электрических, телефонных сетей? Устанавливаете системы видеонаблюдения? Хотите сдать готовый объект эксплуатационной организации? Безупречное электроснабжение - важнейшая задача для бесперебойной работы нашего электрооборудования. Почти все сталкивались с такими неисправностями, когда при работе на компьютере отключается электроэнергия и пропадает вся информация, которая была подготовлена и не сохранена.

Чтобы избежать этих проблем, люди покупают и устанавливают себе блоки бесперебойного питания электрооборудования. Это конечно выход, но для решения данного вопроса стоит заглянуть глубже и постараться исправить эту неполадку. Ведь, прежде всего, требуется устранить причину и обезопасить электрическую сеть от дальнейших отключений электроэнергии и перегрузок в электросети.

Для начала необходимо провести проверку или аудит системы электроснабжения Вашего объекта. Постоянный рост установленной мощности электроприемников приводит к увеличению сечения кабелей и, следовательно, к увеличению ожидаемых токов короткого замыкания (КЗ). Увеличение ожидаемых токов КЗ требует проведения повторного анализа термической и электродинамической стойкости установленного оборудования. Кроме того, увеличение ожидаемых токов КЗ без изменения уставок РЗА часто приводит к неселективным отключениям. Как показывает практика, сегодня на восьми объектах из десяти наблюдается нескоординированная работа АВ, предохранителей и других защитных устройств. С другой стороны завышенное расчетное значение ожидаемых токов КЗ, получаемое из-за неучета при расчетах эффекта теплового спада, сопротивлений контактов и дуги, может привести на практике к недопустимо большому времени отключения КЗ и, как следствие, к большому тепловому импульсу (интегралу Джоуля) и возгоранию кабелей.

Давайте разберёмся, почему происходит отключение электроэнергии, как это влияет на вашу электропроводку и электрооборудование, и как можно модернизировать электросистему вашей квартиры, дачи, офиса. Откройте силовой щит и определите, сколько автоматических выключателей защищает вашу электропроводку. Допустим, что 3 автомата обеспечивают защиту освещения и 4 автоматических выключателей защищают силовые линии, то есть кабельные линии на которых установлены розетки.

Теперь надо определиться, какое электрооборудование подключено к этим кабельным линиям. Задача состоит в том, чтобы разгрузить электропроводку, добавив в схему электроснабжения ещё нескольких кабельных линий. Желательно добавить ещё 3 линии и отнести их к обеспечению электроэнергией компьютеров, то есть электропроводка будет обслуживать только компьютеры, принтеры, факсы, сканеры. Таким образом, вы разгрузите свою электропроводку от чрезмерной нагрузки на одну линию.

Обязательно установите розетки разных цветов, например силовые розетки - белые, компьютерные розетки - красные. Это убережёт вас от нецелевого подключения электрооборудование к кабельной линии того или иного назначения.

Теперь перейдём к модернизации вашего силового щита.

Электропроводка должна иметь многоступенчатую защиту (селективность). Это означает, что требуется разработать такую систему, при которой не будет отключаться вся электроэнергия в электросистеме, а только тот участок, который повреждён или перегружен.

Для этого мы разделим всю электросистему вашего дома, дачи, офиса на три участка, где первый обслуживает освещение, второй обеспечивает силовые линии, а третий стоит на страже компьютерной и офисной техники. Перед каждым участком мы ставим автоматический выключатель, который будет защищать отходящие кабельные линии. Таким образом, у нас получилось три аппарата защиты  перед участками, а во главе их мы ставим вводной автоматический выключатель, который защищает всю электросистему.

От каждого участка на отходящую кабельную линию мы ставим УЗО, дифавтомат или автоматический выключатель, этим мы обеспечиваем защиту непосредственно кабельной линии, на которой стоит аппарат защиты. Построение электросхемы выполнено, теперь сверьте её с прикреплённой к этой статье однолинейной схемой.

Рис №1 Однолинейная схема силового щита

В зимнее время, когда наступают холода, а отопление работает не очень хорошо, вы включаете обогреватели, но ваша электропроводка не рассчитана на такие перегрузки. Разгрузив электросеть от чрезмерных перегрузок и перераспределив нагрузки, вы добьётесь результата, и ваша электропроводка не будет работать в аварийном режиме, автоматические выключатели перестанут отключаться, а вы сможете наслаждаться работой своей электросистемы.

Все электромонтажные работы, по модернизации и переоборудованию электросистемы, требуется выполнять в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП, для того чтобы обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию электрооборудования. После проведения электромонтажных работ, следует выполнить комплекс электроизмерений: замерсопротивления изоляции, замер наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой  установки, замер цепи “фаза - нуль“, замер и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО), визуальный осмотр электросистемы.

Если вы не можете проверить свою энергосистему самостоятельно, то обратитесь к профессионалам, специалистам электролаборатории, которые после проведения электроизмерений, выдадут вам заключение о качестве вашей электрической сети.

В статье использованны материалы  http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

Похожий материал….

Способы укладки трубопроводов в системах теплого водяного пола

Контуры трубопроводов в системах напольного водяного отопления могут укладываться одним из двух способов – «змейкой» или «улиткой».

Способ укладки «змейкой» привлекает простотой в проектировании и монтаже, поэтому его применяют в большинстве стран Европы. Одним из главных недостатков «змейки» являются заметные перепады температуры на разных участках пола или же так называемая «температурная полосатость», вызванная неравномерным прогревом всей поверхности пола в помещении. Это происходит из-за того, что температура теплоносителя в начале и конце контура значительно отличается и соответственно отличается интенсивность нагрева пола на этих участках.

Неравномерный нагрев приводит к снижению комфорта в помещении, а при больших теплопотерях поверхность пола может нагреваться выше допустимых значений. При проектировании отопительных систем с использованием теплых полов в случае укладки трубопроводов «змейкой» максимальный перепад температуры между входом и выходом отопительного контура принудительно ограничивают не более чем 5°С, за счет чего снижается эффект «температурной полосатости», однако при этом уменьшается предельная тепловая мощность системы.

Способ укладки трубопроводов «улиткой» обычно применяется на объектах промышленного назначения либо в помещениях с небольшими теплопотерями. Этот вариант сложнее в расчете и проектировании, однако обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола. При укладке «улиткой» происходит последовательное чередование обратных и подающих труб, а бетонная стяжка в «мокрых» системах либо алюминиевые пластины в «сухих» обеспечивают равномерное распределение потоков тепла и усреднение температуры.

При укладке «улиткой» перепад температур между входом и выходом контура может составлять 10°С, благодаря чему с нагреваемой поверхности пола снимается гораздо большая тепловая мощность.

Монтаж систем напольного отопления. Материалы

В состав системы водяного теплого пола входят трубопроводы для транспортировки теплоносителя, запорно-регулирующая арматура, а также автоматика, необходимая для контроля температуры и расхода жидкости, циркулирующей в обогревательных контурах. В качестве трубопроводов для современных теплых полов применяются надежные и долговечные трубы из меди, металлопластика, полиэтилена и полипропилена. Широко применяются также трубопроводы из сшитого полиэтилена, которые являются наиболее оптимальными по соотношению цены и основных эксплуатационных свойств.

Похожий материал….

Вентиляция бани, сауны – устройство, требования, как правильно должно производится вентиляция банных помещений.

Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (рис. 1). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.

Рис. 1. Вентиляция бани сауны:

 1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие.

Отверстие для забора воздуха может иметь различное расположение. При этом высоко его располагать не следует, так как самый горячий воздух находится вверху. Чем ниже вентиляционное отверстие расположено, тем выше будет коэффициент использования тепла печи. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии принудительной тяги. С этой целью иногда устанавливают вентиляционную трубу или вентилятор. На рис. 2 представлены четыре возможные схемы вентиляции бань и саун.

Рис. 2. Возможные схемы вентиляции бань и саун:

 а - забор воздуха над полом; б - забор воздуха из верхней части помещения;

 в - забор воздуха из-под пола; г - забор воздуха в печь из углубления.

Похожий материал…..

Устройство, виды, строительство - полы бани сауны. Отвод воды, слива из помещения сауны, бани.

Полы устраивают по-разному. Но независимо от конструкции пола растительный слой срезают на глубину не менее 15 см и удаляют. Если требуется выровнять пол или поднять на какую-то высоту, но не выше уровня фундамента, то применяют засыпку землей, шлаком, керамзитом и т.д., уплотняя их тяжелой трамбовкой.

Земляной пол бани сауны

Земляной пол самый простой, но от воды он превращается в грязь. В зависимости от состава земли она хорошо или плохо пропускает воду. Глиняный пол не пропускает воду совсем или пропускает, но в небольших количествах. Уложенные на него доски часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так как вода после мытья от времени портится и издает неприятный запах. Для улучшения качества земляных полов поступают так. Отступают от фундамента на 50 см, выбирают грунт на глубину не менее 50 см (глубже — лучше) и в образовавшуюся яму насыпают песок или гравий. По гравию делают засыпку песком и кладут доски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а затем всасывается в грунт. Запахи от воды в данном случае незначительны.

Двойной настил пол сауны бани

Первое, что следует помнить, — пол должен быть теплым. Поэтому следует устроить достаточно толстый слой утепления. Для этого обычно используется керамзит, зольный шлак, саманная смесь или минеральные утеплители, базальтовые утеплители, экструзионный полистирол достаточной плотности (обычно не менее 100 кг/м³). Кроме того, перед укладкой слоя утепления стоит позаботиться о песчаной подушке, которая предотвратит образование конденсата под полом.

Полы в предбаннике делают теплые, состоящие из двух настилов — черного и чистого. Чистый пол красят или же накрывают линолеумом. В кирпичных же банях его накрывают керамической плиткой. 

Покрытие деревянного пола выполняют по лагам, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола крепят с небольшим зазором — 5-6 мм, для того чтобы создать нормальный водослив при максимальном набухании. Полы из сплошного покрытия делают по той же технологии, только приямок при этом должен быть в помещении, поэтому его накрывают водосточной решёткой.

С низу лаги зашиваются так называемым черновым полом, служащим опорой для утеплителя, который укладывается между ними. В случае с деревянными полами, в качестве утеплителя обычно используют базальтовое или минеральное волокно, или экструзионный полистирол. Если полы делают протекаемыми, то на черновом полу устраивают желоба для стока воды к дренажной системе. Желоба ограждают с обеих сторон для предотвращения протекания влаги к утеплителю.

Сверху лаги зашиваются половой доской. В случае сплошного пола доска берется шпунтованная, обеспечивающая отсутствие щелей, а в случае протекаемого можно ограничиться хорошо отшлифованной обычной обрезной доской. Для полов желательно использовать дерево лиственных пород, поскольку хвойные при нагревании могут выделять смолу, которая будет служить источником ожогов во время использования парной по назначению. Половую доску не следует покрывать ни лаком, ни красить, поскольку, во-первых, при нагревании и лак и краска будут издавать неприятный запах, а во-вторых это будет мешать быстрому просыханию пола после использования парной и послужит фактором, ускоряющим разрушение древесины 

Бетонный пол

Бетонные полы в парной устраиваются следующим образом. Сначала полностью удаляется плодородный слой земли до глины или каменного основания. Площадь проливается водой и трамбуется. По центру или у одной из стен устраивается приямок дренажной системы, из которого труба отводит воду в сливную яму. Вокруг приямка выкладывается из кирпича колодец до уровня пола и закрывается металлической решеткой.

По всей поверхности пола насыпается песчаная или гравиевая подушка, после чего укладывается утеплитель, не доходящий до уровня пола на 10-15 сантиметров. Для бетонных полов в качестве утеплителя лучше всего использовать керамзит, зольный шлак или саманную смесь. После площадь пола армируется и заливается бетонным раствором. Пол заливается таким образом, чтобы обеспечить уклон к дренажному сливу. Иногда пол выкладывают кафельной или керамогранитной плиткой и на этом останавливаются. Но, более правильно и полезно для здоровья устраивать на бетонном полу деревянный решетчатый помост. Через него вода беспрепятственно попадает в дренажную систему, а сама решетка достигает необходимой для парной температуры гораздо быстрее кафеля или бетона, к тому же нагревшись, она не будет обжигать ступни. Вместо деревянной решетки такие полы в парной иногда покрывают пробковыми плитами или волокнистыми 

При устройстве пола воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше. В этом случае полы можно выполнить бетонные, уложить на них керамическую плитку, а сверху положить съемную деревянную решетку. Такую решетку можно будет периодически выносить на воздух и просушивать. Иногда доски на пол укладывают прямо на песок или гравий. Но лучше это сделать на лагах (балках), поднятых от уровня песка или гравия минимум на 10 см. Лаги кладут на кирпичные, бетонные или каменные столбики или отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх с зазором 0,5—1 см и крепят гвоздями. Укладывать доски вплотную друг к другу нельзя, так как от намокания они разбухают и вспучиваются. Хорошо все несущие лаги и желоб для слива воды пропитать (под давлением) каким-либо составом против гниения. Черный пол в сауне или парилке не обязательно делать деревянным, но водонепроницаемость его обязательна. При сооружении полов в бане следует напрочь отказаться от таких материалов, как линолеум, который обладает специфическим запахом.

Теплоемкость пола не играет особой роли при выборе материала для чистого пола. Дело в том, что температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани или сауны. Однако в тех случаях, когда сауна делается в многоэтажном здании, надежность тепловой изоляции пола просто необходима. Обращаем ваше внимание на возможность такого эффекта, как тепловой удар. Если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный тепловой удар, сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают дощатым настилом, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив таким образом его просушивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций, которые можно было бы легко выносить для просушки.

Похожий материал…..

Технология строительства перекрытия и потолка бани сауны. Материалы утепления и изоляции потолка, кровли бани, сауны.

утепление потолка

Перекрытие бани может быть из любого материала. При всем многообразии вариантов предпочтение следует отдавать деревянному перекрытию.

Подшивной потолок прочнее, чем настильный потолок и может устраиваться в банях размером больше чем 2,5 м пролёта по длине укладки досок, такой вид потолочного перекрытия менее трудоемок при устройстве в отличие от устройства панельного потолка. Такое потолочное перекрытие позволяет устраивать чердачное помещение с возможность передвижения, по потолочному перекрытию не боясь нарушить тепло-гидроизоляционные слои потолка, так как тепло-гидроизоляционные слои защищены настилом из досок со стороны чердачного помещения.

 Настильный потолок в основном устраивается в небольших по размеру банях, где ширина пролета между стенами не превышает более 2,5 м, как уже говорилось выше в описании настильного потолка или же такой вид потолка устраивается в банях имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка), который имеет основание, как и основные стены бани.

 Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как такой потолок не имеет достаточной опорной жесткости, и нет настила из досок со стороны чердака, который укрывает теплоизоляционный слой.

 В случае если вы, решили устроить в бане такой потолок с чердачным помещением и используете его, к примеру, для сушки и хранения банных веников, то передвижение по такому потолку крайне не желательно, так как велика вероятность нарушения теплоизоляционного слоя, возникает дополнительная нагрузка на доски при передвижении по ним, что может привести к деформации потолочного щита и качество паро-теплоизоляционных свойств резко снизится. 

 Панельный потолок выполнить сложнее, подшивной (по трудоемкости выполнения работы при устройстве). Так же устройство панельного потолка требует дополнительного привлечения рабочей силы (один человек не сможет уложить на место потолочные щиты). Так же требуется дополнительная работа по тепло и пароизоляции в местах соединения щитов между собой.

 Но панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного потолка можно делать из обрезков пиломатериалов (обшивку панелей нижнюю и верхнюю, каркас панели) которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить на затратах денежных средств на закупку пиломатериалов.

Бетонные перекрытия лучше делать из легких бетонов. В качестве заполнителя в таких бетонах служит керамзит, шлак, пемза и другие вспененные материалы. Перед укладкой бетона перекрытие бани следует проармировать. В качестве арматуры может служить катанная проволока диаметром 5—10 мм или сталь арматурная диаметром 10—12 мм. Железобетонное перекрытие по своему периметру опирается на стены и простенки бани. Поэтому арматуру следует располагать в толще бетона с нижней стороны перекрытия. Для устройства перекрытия вначале по всей площади потолка бани или ее отдельных помещений устраивают опалубку. Для того, чтобы потолок был ровным, на опалубку укладывают слой картона или древесноволокнистые плиты. После этого закладывают арматуру, оставляя просвет между опалубкой и арматурой 3—5 см. Для того, чтобы во время бетонирования опалубка не деформировалась, ее снизу укрепляют подпорками. Снимать подпорки и опалубку следует только после схватывания бетона. Толщина бетонного перекрытия должна быть не менее 200—250 мм.

Деревянные перекрытия бани сауны делают из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с лицевой (внутренней) стороны, олифят, сушат и закрашивают масляной краской 2—3 раза. Если после этого перекрытие будет штукатуриться, то древесину не строгают. Со стороны чердака перекрытие следует закрывать толем или рубероидом и засыпать сухим шлаком или землей без растительных остатков, слоем не менее 20 см, так как она промерзает и пропускает сквозь себя тепло.

Некоторые строители предпочитают уложить поверх утеплителя  известково-песчаную стяжку. Это дополнительная изоляция, антисептик и корка от возможных мышей, птиц и другой живности, которая любит поковыряться в рыхлых материалах. Подкровельное пространство должно быть проветриваемым. Вот как должна выглядеть крыша зимой с хорошо утепленным потолком. На ней должен лежать снег — верный признак хорошего утепления. Значит тепло не проходит в чердачное пространство, а остается все в парилке и в комнатах.

Для создания таких условий чердак над баней должен быть со сквознячком, чтоб не допускать конденсации теплого воздуха на нижней части кровли. Наличие слуховых окон (решеток) — обязательный атрибут крыши бани.

Естественно, перед тем как начинать утепление потолка в бане нужно определиться с видом утеплителя. Есть всего 2 варианта:

1. утеплитель потолка располагается между балками перекрытия

 2. Утеплитель потолка лежит над балками перекрытия.

Второй способ предпочтителен, когда нет второго этажа. Первый способ подходит к баням и домам из бруса с двумя этажами или мансардой. Балки перекрытия потолка изготавливаются как правило из пиломатериалов хвойных пород .

Какой бы утеплительный материал для бани сауны вы не выбрали, всегда применяется важное правило  — потолочный утеплитель должен быть сухим, легким и не поддающимся гниению в случае возможного намокания. Для этого используются парозащитные и гидроизоляционные мембраны. Если вы по старинке предпочитаете экологически чистые материалы, то следует остановить свой выбор на песке, стружке, земле или опилках, пропитанных глиняным раствором, в качестве современного утеплителя бани сауны на чердаке можно использовать керамзит, минераловатные плиты и т.д. При отсутствии рубероида можно применять глиняную замазку. Главное условие, которое необходимо выполнить — чтобы утеплитель не сыпался через щели между досками.

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый  потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.

В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).

Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.

Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке - то песок или грунт.

Если новые материалы – растущий газобетон.

Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и  трубой, заполняют  негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.

Для противопожарной защиты все материалы утеплителей (особенно — «народных») надо  обработать антипиренами  и антисептиками (не обязательно для наружных работ). Очень часто для этого используется раствор соли и извести.

Читать дальше…..